Зарядное устройство для велосипеда
Время чтения: ~8 минут Автор: Дмитрий Белоусов 501
Велосипед, который скоро отпразднует свое 200-летие, является, пожалуй, самым живучим транспортным средством. Детище барона фон Дреза, запатентованное в 1818 году, стало дедушкой современного байка. В эти годы Джордж Стефенсон ещё только проектировал свой знаменитый паровоз «Ракета», а самой быстрой наземной скоростью оставалась быстрота, с которой передвигается лошадь.
Пар в качестве главной движущей силы продержался около ста лет, пока ему на смену не пришло электричество и двигатели внутреннего сгорания. Затем человечество вступило в ядерную и космическую эру, а сейчас наиболее перспективным считается использование водорода. Но байк, несмотря на свою простоту, не исчез. Наоборот, с каждым годом он набирает всё большую популярность.
Как и любой современный транспорт, велосипед в своём развитии не стоит на месте. Создание всё более совершенных и миниатюрных электронных компонентов позволило устанавливать на него самые различные дополнительные приборы.
Это разнообразные велокомпьютеры, датчики, велоакустика и оптика, а также приспособления, призванные облегчить вращение педалей. Современная промышленность не оставила без внимания и такой неотъемлемый атрибут современной жизни, как мобильные средства связи, то есть телефоны и смартфоны.
В последнее время на рынке появилось большое количество велосипедных зарядных устройств для этих компактных гаджетов.
Основные компоненты велосипедных зарядок
Велосипедная зарядка – это устройство, преобразующее механическую или другую энергию, возникающую при движении байка, в электричество, которое затем применяется для перезарядки аккумуляторов портативных электронных приборов.
Чаще всего она используется для зарядки телефона, хотя, в зависимости от выходной мощности, типа разъёма и прочих параметров, может подойти и для прочих гаджетов – цифровых камер, аудиоплееров, планшетов, GPS-навигаторов и многого другого.
Велосипедная зарядка для телефона
Зарядное устройство обычно состоит из преобразователя энергии, встроенного аккумулятора и контроллера, а также подставки-держателя для смартфона или другого прибора. В качестве преобразователя энергии могут выступать механические генераторы различных типов, ветрогенераторы или солнечные батареи.
Генератор или какой-либо иной источник энергии вырабатывает электричество, контроллер служит выпрямителем и управляет процессом зарядки аккумулятора, от которого затем перезаряжается сам телефон. Существуют модели, в которых нет встроенного аккумулятора.
В таком случае зарядка вашего гаджета будет возможна только во время движения велосипеда, поэтому для удобства использования, скорее всего, придётся покупать отдельный пауэрбанк.
Самым важным элементом зарядки является преобразователь энергии, и при классификации зарядных устройств будет логично отталкиваться от их типа. Наиболее распространены следующие виды велосипедных зарядок для телефона:
Зарядка на основе механического генератора. Эти генераторы также часто называют устаревшим термином «динамо-машина». Есть несколько видов таких устройств: с генератором, встроенным в переднюю или заднюю втулку велосипеда; с навесной динамо-машиной; с генератором, работающим на основе фрикционной передачи.
Зарядки со встроенным генератором, или динамо-втулки, на сегодняшний день являются самыми надёжными. Они работают тихо, не зависят от погодных условий и не требуют особого ухода.
В то же время они дороги, довольно много весят и вызывают дополнительное сопротивление качению.
Если ваш велосипед не был изначально оборудован динамо-втулкой, то для её установки придётся переспицевать колесо, что весьма непросто.
Втулка динамо Shimano T675
Внешние навесные генераторы крепятся к втулке или каретке снаружи с помощью простого фиксатора. Их установка не требует больших затрат времени и сил, и справиться с ней сможет практически любой. Такие всемирно известные компании, как Nokia и Shimano, в последнее время отдают предпочтение именно подобной конструкции.
Третий вид – генераторы на основе фрикционной передачи – называют также «бутылочными» из-за характерной формы. Это самые простые динамки.
В них для передачи энергии вращения велосипедного колеса используется ролик, который прижимается к покрышке.
Зарядное устройство на основе такого генератора остаётся наиболее дешёвым, распространённым и лёгким в установке, но имеет ряд существенных недостатков.
Бутылочная динамо-машина издаёт довольно сильный шум, трение о покрышку приводит к её ускоренному износу. В сырую погоду эффективность генератора существенно снижается из-за проскальзывания ролика по поверхности покрышки.
Кроме того, нужно постоянно следить за тем, чтобы он находился в правильном положении, обеспечивающем наилучший контакт.
Ослабленные в результате тряски крепёжные винты могут привести к попаданию динамки в спицы колеса, что тоже не добавляет удовольствия от её использования.
Бутылочная динамо-машина
Все вышеперечисленные зарядки имеют один существенный недостаток, заложенный в их конструкции, – для производства электричества они используют механическую энергию, возникающую при движении велосипеда. Потери при таком способе неизбежны, что вызывает снижение КПД и, в конечном счёте, делает их менее эффективными.
Велосипедная зарядка для телефона на солнечных батареях
Установка аккумулятора на велосипед
Появление на рынке современных высокоэффективных солнечных панелей делает зарядные устройства, созданные на их основе, весьма удобными и недорогими. Основные компоненты, названные нами раньше, остаются прежними.
Это генератор, контроллер и аккумулятор, только в качестве источника энергии теперь выступает не динамо-машина, а солнечная батарея.
Фотоэлектрические преобразователи на основе полупроводников позволяют преобразовывать солнечную энергию в электрический ток, избегая ненужных потерь, возникающих в механических устройствах.
Подобное устройство заряжает телефон или другой прибор вне зависимости от скорости велосипеда и не вызывает дополнительного сопротивления при езде. Солнечная батарея может размещаться где угодно: на раме, руле, багажнике, шлеме и даже на одежде. Единственное ограничение – зависимость от интенсивности освещения. В пасмурную погоду или ночью такие зарядки работать не будут.
Зарядка на солнечных батареях
Ветрогенератор
Еще один источник энергии. В этом случае для производства электричества используется поток воздуха, вращающий лопасти миниатюрного генератора.
Зарядки, использующие этот принцип, работают только тогда, когда есть поток встречного воздуха, то есть при движении велосипеда, поэтому необходимо использование отдельного пауэрбанка.
Такое устройство можно без труда собрать своими руками в домашних условиях, а в качестве ветрогенератора подойдёт даже вентилятор от компьютера.
Следует также отметить, что подобные зарядки начинают вырабатывать ток только при достижении определённой скорости, и при неспешной езде практически бесполезны.
Зарядка на основе ветрогенератора
Бесконтактный генератор
Последний из рассматриваемых типов, который применяется в велосипедных зарядках. На ободе колеса или спицах размещаются постоянные магниты, а на вилке – катушки. Также необходим преобразователь переменного тока в постоянный и аккумуляторы, накапливающие электроэнергию.
Таким образом, в роли генератора выступает само колесо, и не возникает нужды в дополнительном корпусе. Вес конструкции и механические потери снижены до минимума. Правильно подобрав компоненты, можно получить на выходе ток, вполне достаточный для зарядки портативной электроники.
Благодаря своей простоте, такая схема популярна среди любителей-самодельщиков, хотя существует достаточное количество промышленно изготовленных образцов.
Бесконтактная динамо-машина
Как видно, существует довольно большое количество разнообразных устройств, с помощью которых можно зарядить от велосипеда свой телефон. Все они имеют определённые плюсы и минусы. При выборе стоит обратить внимание на такие факторы, как ёмкость аккумулятора, лёгкость установки, наличие разъёмов, соответствующих именно вашему девайсу, а также вес и цену.
Крепление для телефона должно надёжно фиксировать его, ведь будет очень обидно, если дорогой смартфон выпадет по дороге и разобьётся. Выбирайте то, что подходит вам больше всего, и вы всегда будете на связи.
Источник: https://VeloFans.ru/vibor/zaryadnoe-ustroystvo-velosipeda
Велозарядка для мобильного телефона или другого гаджета (заряжают мобилку двигаясь на велосипеде)
Мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, цифровые фотокамеры и другие гаджеты в наше время (“Эра интернетзависимости”) делают привязанными многих людей до сих коробочек. Даже будучи на природе пользователи не мыслят себе провести время не втикнувшись, прикусил язык, в какой то дисплей.
Так, какую мобилку мы еще не зарядили, а? (Современная стартаповская мудрость)
Здесь конечно возникает вопрос как его зарядить, когда розеток в поле нет (лучше чтобы не было). А Wi-Fi может и есть, но из-за него еще не научились питаться. Кто на машине в того проблема зарядки решается. В машине есть аккумулятор, хотя там тоже надо адаптер напряжения и переходник. А у велосипеда нет аккумулятора, но почти у всех есть генератор или батарейки. В подавляющем большинстве гаджетов для зарядки используют разъем USB, имеющих на 1 и 4 выводах напряжение от 5 до 7 в (рекомендуется 5,5 в). Здесь важно правильно подключить плюс и минус питания, и не путать цоколь штекера с гнездом! На помощь придет устройство, которое я недавно сделал. За основу я взял микросхему L200C. Данная микросхема представляет собой автоматически регулируемую зарядку.
Так как на выходе в велосипедного генератора переменное напряжение, то для получения постоянного на входе зарядки ставлю диодный мост и электролит.
Для изготовления зарядки нужны следующие приборы и материалы.
Инструменты и приборы:
– мультиметр (контролируем напряжение и ток)- паяльник до 40 Вт;- дрель;- сверла диаметр, 0,8 мм, 2 мм, 2,5 мм, 4 мм;- метчики М3;- ножовка по металлу;- канцелярский нож;- карандаш;- линейка;- надфиль плоский;- отвертка, ключи для затягивания винтов.
Расходные материалы:
– припой, канифоль;- плата стекло-текстолитовая с двусторонней медной фольгой (0,1 мм), 100х80х2мм;- велогенератор (6 в, 3 Вт);
– микросхема L200C;- диоды IN5408 (5 шт.)- сопротивление 820 Ом (до 0,25 Вт);- сопротивление подстроечное до 2,2 кОм (после установки нужного напряжения заменится обычным до 0,25 Вт);- электролит 470 мкФ х 25 в;- медный или латунный лист (можно алюминиевый) 55х40х1мм;- винты М3х5мм или М2 с гайками (по 7 шт.);- винты М4х15мм с гайками (можно контрируючими) и шайбами (по 2 шт.);- гнездо USB, стационарное;- комплект гнездо и штекер для подключения генератора, я взял те которые используют для питания компьютера;
– термопаста, или термоелей;- кембрики, изолента или термоусадка;- соединительные провода с изоляцией;- кронштейн для закрепления блока на руле.
Изготовление зарядки:
Этап 1. Ножовкой вырезаем из фольгированного текстолита прямоугольник размером 50х35мм, и хорошо выравниваем стороны надфилем:
Этап 2. С помощью канцелярского ножа вырезаем токопроводящие дорожки с одной стороны платы:
Этап 3. На обратной стороне платы вырезаем дорожку в виде круга диаметром 15 мм, ближе к периметру круга сверлим отверстие диаметром 0,8 мм (через это отверстие припаяеться перемычка между сторонами платы):
Этап 4. Лудим дорожки с помощью паяльника с припоем и канифолем:
Этап 5. Подготавливает гнездо-USB, припаяв к нему кусок текстолита. В гнезде-USB используется только два контакта, номер 1, 4 и корпус, другие не используются, поэтому удаляются. Устанавливаем гнездо на плату:
Этап 6. Пайка всех необходимых радиодеталей с одной стороны платы, здесь минус питания – корпус схемы. А другая сторона платы является корпусом велосипеда, их нельзя закорачивать:
Этап 7. Вырезаем из текстолита также боковые стенки устройства и припаиваем по периметру:
Этап 8. Готовим боковую стенку для установки гнезда для подключения штекера генератора. Гнездо к стенке прикрепляем винтами М2 или М3:
Этап 9. Верхнюю крышку устройства изготавливаем из латунной или медной пластинки размером 37х53мм:
Этап 10. Производим из медной пластинки уголки для закрепления латунной крышки на корпус. Электролит припаян именно сейчас сверху, так как он может выходить из строя, так легче выпаивать, заменять:
Этап 11. Устанавливаем крепления для руля с помощью винта М4 шайб и контруючей гайки:
Этап 12. Латунная крышка не только закроет схему сверху но и используется как радиатор для L200C, поэтому сверлим 3 отверстия (диаметр 3 мм) в пластинке, и сажаем микросхему на термопасту. Для герметичности посадки пластинки по ее внутреннему периметру клеем изоленту:
Этап 13. Проводим контрольный эксперимент по возможности зарядки с мобилкой, используя дрель, зажав в патроне вал генератора. При езде на велосипеде генератор (средняя скорость колеса 20 км/час) дает больше оборотов чем дрель (где то в 1,5-2 раза), но стабилизатор напряжения не допускает превышения напряжения.
Устанавливаем зарядку на руль. Здесь само крепление является корпусом велосипеда. Генератор подключается через черное гнездо, где центральный контакт является вторым проводом (не корпусом) генератора:
Зарядка гаджета происходит при работе генератора, то есть при движении велосипеда. Конечно здесь можно поставить павер-банк, вот вы и поставьте). Когда едете на велосипеде то не смотрите как хорошо заряжаеться мобилка, а наблюдайте за дорогой!
Видео работы зарядки от велогенератора :
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Источник: https://USamodelkina.ru/10825-velozaryadka-dlya-mobilnogo-telefona-ili-drugogo-gadzheta-zaryazhayut-mobilku-dvigayas-na-velosipede.html
Как зарядить любое USB устройство с помощью велосипеда
Изначально, мы строили теории по разработке и осуществимости использования рекуперативных тормозных систем на велосипедах
для создания мобильного источника питания, чтобы продлить срок работы электронных устройств, перевозимых велосипедистом.
Во время экспериментов, эти системы оказались неспособны одновременно выполнять сразу две функции.
Тем самым, наша группа решила отказаться от функций устройства по торможению и целиком сосредоточиться на разработке системы постоянной зарядки. После конструирования данной системы, она оказалась полностью способной выполнять поставленные задачи.
Разработка схемы
Прежде всего, нам пришлось разработать цепь, которая могла бы получить напряжение около 6 В от мотора, сохранить заряд, а затем преобразовывать его в 5 В, которые требуются для устройств USB.
Цепь, которую мы разработали, повторяет функции зарядника для USB — MintyBoost, изначально разработанного Лимором Фридом из Адафрут Индастриз. MintyBoost использует батарейки типа АА для зарядки портативных электронных устройств.
Наша цепь, разработанная отдельно от этого устройства, заменяет батарейки и передает напряжение на MintyBoost. 6-и вольтовое напряжение от мотора снижается до 2.5 В, что позволяет мотору заряжать BOOSTCAP (140 Ф), который в свою очередь передает напряжение на схему MintyBoost.
Ультраконденсатор сохраняет заряд, чтобы обеспечить постоянную подзарядку USB устройства, даже когда велосипед стоит на месте.
Выбор мотора оказался боле сложным. Моторы подороже обеспечивают надлежащий крутящий момент, необходимый для тормозного момента, но цена у них непомерная.
Необходимо было найти другое решение для создания эффективного и доступного устройства.
Проект был переработан в рамках создания зарядного устройство постоянного действия и из всех подходящих моторов Maxon стал бы лучшим, ввиду своего небольшого диаметра.
Он также обеспечивает подачу 6 В, тогда как другие моторы выдавали до 20 В. Для подобных моторов возникнет серьезная проблема с перегревом.
Мы решили остановить свой выбор на Мaxon 90 — прекрасном моторе, несмотря на его цену – 275 долларов. (Для желающих самим повторить данный проект будет достаточно и более дешевого мотора).
Мы прикрепили свой мотор вблизи от крепежа задних тормозов, прямо на велосипедной раме, положив кусочек линейки между рамой и мотором в качестве прокладки, и притянув мотор двумя хомутами.
Электропроводка
Мы рассматривали несколько вариантов проводки от мотора к схеме: зажимы-«крокодилы» в качестве импровизации, телефонный кабель и акустический кабель
«Крокодилы» оказались хороши в качестве импровизированного дизайна и для тестирования, но не были достаточно надежными для окончательного варианта.
Телефонный кабель оказался хрупким и неудобным в работе.
Акустический кабель тестировался из-за своей прочности и тем самым стал предпочтительным.
Хотя сам провод был многожильным, он оказался более надежным ввиду большого диаметра.
Затем мы просто прикрепили провод к раме, с помощью хомутовых стяжек.
Сама схема!
Монтаж схемы был самой сложной частью работы. Напряжение мотора сначала поступает на регулятор напряжения, который позволяет держать непрерывный ток, силой до 5 А – это больше, чем обычно пропускают другие регуляторы.
После него напряжение уменьшается до 2,5 В – что является максимальным напряжением, которое может безопасно накапливать BOOSTCAP.
Как только BOOSTCAP накапливает 1,2 В – его мощности достаточно, чтобы MintyBoost подал напряжение в 5 В для зарядки устройств.
На выходные провода мы припаяли пятиамперный диод для избежания случаев, когда мотор начинает крутиться, используя накопленный заряд.
Мы использовали конденсатор емкостью 2200 мкФ для выравнивания потока мощности, поступающего на регулятор напряжения.
Использованный нами регулятор напряжения – LM338, является настраиваемым, в зависимости от того, как вы его разместите, что видно из принципиальной схемы. В нашем случае, связка двух резисторов – 120 Ом и 135 Ом – подключенные к регулятору, определяют выходное напряжение. Их мы использовали для снижения напряжения с примерно 6 В до 2,5 В.
Затем, эти 2,5 В идут на зарядку «ультраконденсатора» BOOSTCAP – на 140Ф, 2,5В, произведенного Maxwell Technologies. Наш выбор обусловлен тем, что его большая емкость позволит поддерживать процесс подзарядки, даже если велосипед остановится на красный свет.
Следующей частью нашей схемы является то, что вам, безусловно, всем знакомо — MintyBoost от Adafruit.
Его мы использовали для снятия 2,5 В с конденсатора и их трансформации в постоянные 5 В – стандартные для USB устройств.
MintyBoost использует MAX756 – пятивольтовый преобразователь напряжения, объединенный с индуктором на 22 мкГн. Как только через «ультраконденсатор» проходит 1,2 В — MintyBoost начинает выдавать 5В.
Наша схема дополняет работу, MintyBoost, зарядника для USB, изначально разработанного Лимором Фридом из Adafruit Industries . MintyBoost использует батарейки типа АА для зарядки портативных электронных устройств.
Наша отдельно сконструированная схема заменяет батарейки и передает напряжение на MintyBoost. Наша схема снижает 6В, поступающие с мотора до 2,5В, что позволяет мотору заряжать BOOSTCAP (140Ф), который в свою очередь передает напряжение на схему MintyBoost.
«Ультраконденсатор» сохраняет напряжение для постоянного заряда USB устройств, даже когда велосипед стоит на месте.
Корпус
Корпус необходим для предохранения схемы от внешних воздействий. Мы выбрали трубку их ПВХ – диаметром 6см, длиной 18см — и концевые колпачки. Хотя эти размеры велики, по сравнению с габаритами самой схемы, однако из-за этого работать с ней удобнее. Производственная модель была бы гораздо меньше.
ПВХ был выбран из-за своей прочности, почти прекрасную стойкость к атмосферным воздействиям, аэродинамической стойкости и низкой цены. Был также проведен ряд экспериментов с контейнерами из углеволокна, пропитанного эпоксидной смолой. Этот материал оказался одинаково прочным и легким.
Однако, его создание получилось чрезвычайно сложным и отнимает много времени.
Тестирование
Мы испытывали два различных типа конденсаторов – BOOSTCAP и суперконденсатор.
Первый график отражает использование суперконденсатора, который встроен в схему так, что когда мотор вращается, конденсатор заряжается.
Мы не использовали его, потому что, хотя суперконденсатор заряжается с огромной скоростью – для нас он также слишком быстро разряжается.
Красная линия показывает вольтаж мотора, а синяя отображает напряжение суперконденсатора, тогда как зеленой линией указывается напряжение на порте USB.
Второй график показывает информацию о применении BOOSTCAP. Красной линией отображается напряжение мотора, синей – напряжение ультраконденсатора, зеленой – напряжение на порте USB.
Мы выбрали именно ультраонденсатор, потому что, как показывает тестирование, ультраконденсатор продолжает удерживать заряд, даже после остановки велосипеда.
Причина прыжка напряжения на USB в том, что ультраконденсатор достиг порога напряжения, необходимого для включения MintyBoost.
Оба теста проводились в течение 10 минут. Велосипедист крутил педали в течение 5 минут, затем мы следили за изменением напряжения на протяжении последующих 5 минут.
Источник: https://velolife.by/velosamodelki/2017/11/kak-zaryadit-lyuboe-usb-ustrojstvo-s-pomoshhyu-velosipeda/
Динамо-машина своими руками для велосипеда, для зарядки телефона: устройство :
Генератор, позволяющий получить электрическую энергию благодаря вращению (механической энергии), именуется динамо-машиной. Постоянный ток, ею вырабатываемый, в связи со своими качествами применяется в быту не так часто, как переменный.
Все электростанции оснащены гигантскими генераторами переменного тока (альтернаторами). Несмотря на это, динамо-машина остается актуальным приспособлением, которое хорошо служит в некоторых электротехнических областях, например, при зарядке аккумуляторов.
Поэтому небольшой генератор, собранный своими руками, всегда найдет себе применение.
Кто изобрел динамо-машину и как она устроена?
В 1831 году английский физик Фарадей обнаружил необычное электромагнитное явление. В медном проводе во время вращения между магнитными полюсами возникало электромагнитное поле. Именно оно возбудило движение электронов по проводнику. На основе исследований физик сформулировал закон электромагнитной индукции.
Проводником служила медная проволока, накрученная на стержень из металла, обладающий магнитным свойством. Когда магнитные частицы в стержне располагались в соответствии с полюсами, он превращался в магнит и притягивал к себе металлические предметы. Чтобы намагнитить стержень, можно использовать катушку или постоянный магнит.
Эффект возникнет при сильном вращении одного электромагнита вокруг другого.
В том же году появился прибор для преобразования электрической энергии в механическую. Первые электродвигатели напоминали паровые машины: только вместо цилиндров устанавливали электромагниты, вместо поршней – металлические якоря.
В 1834 году русский академик Борис Якоби создал первый электродвигатель с вращающимся якорем. Через 4 года академик применил усовершенствованный электромотор на первой в мире моторной лодке. Первый в мире генератор переменного тока был построен Павлом Яблочковым. А поистине революционным стало изобретение другого русского ученого М. Доливо-Довольского – генератор трехфазного тока.
Динамо-машина своими руками, ее элементы
Для того чтобы построить динамо-машину, потребуются такие основные элементы, как корпус, вращающийся якорь, коллектор, щеткодержатель, щетки, медная проволока с изоляцией.
Рассмотрим подготовку каждого элемента в отдельности.
| Устройство динамо-машины |
| Существуют разные варианты изготовления корпуса. Для него подойдет консервная банка, отрезок трубы (диаметр 100 мм). Во-первых, надо вырезать дно банки и утяжелить корпус. Для этого с внутренней или наружной стороны банки очень плотно в несколько рядов навернем полоску из железа такой же ширины. Затем приклепываем или припаиваем полоску к корпусу.Во-вторых, из жести или железа изготавливаем сердечники для электромагнитов и башмаки для них. Берем полоски жести по ширине корпуса, изгибаем, накладываем друг на друга, скрепляем железной проволокой и припаиваем их по бортам. К отверстиям в корпусе, расположенным напротив друг друга, крепим сердечники.С помощью шурупов приворачиваем корпус к колодке (деревянной или металлической). В корпусе делаем две подшипниковых полоски (латунь или толстая жесть, размер 110х20 мм) и стойку (80х20 мм) для закрепления якоря. Полоски спаиваем крестом, в центре делаем отверстие по диаметру оси. Такое же отверстие в стойке в 10 мм от конца. В отверстия подшипников можно впаять медные трубочки (10-15 мм с диаметром 8 мм). К корпусу первый подшипник припаиваем концами полос, после система выгнется наружу. |
| Изготавливать якорь надо тщательно, так как от него во многом зависит, как будет работать динамо-машина. Можно собрать якорь из жестяных пластин. Толщина всех пластин должна быть равна толщине корпуса (50 мм), при их изготовлении требуется особая точность. Из железа придется вырезать примерно 120 кругов (по 46 мм в диаметре). Каждый круг делим на восемь секторов с помощью циркуля, делаем разметку через центр круга, в центре кругов проводим по две окружности диаметром 8 и 38 мм. На пересечении большой окружности с линиями секторов проводим еще круги по 8 мм. На всех круглых пластинах, там, где расчертили окружности, с точностью просверливаем восемь отверстий по 8 мм.Плотно скрепляем пластины гайками и надеваем на ось, должен получиться якорь с круглыми продольными пазами. Острые углы в пазах закругляем напильником. |
Изготовление коллектора и щеткодержателя
При сборке динамо-машины, в частности коллектора и щеткодержателей, требуется внимание и аккуратность.
| Коллектор можно изготовить из трубки (медь, латунь) или собрать из пластин. Потребуется трубка диаметром 20-25 мм и длиной 25—30 мм, которая распиливается на 4 равные части. В пластинах просверливаются по два двухмиллиметровых отверстия.Затем вырезаем цилиндр (диаметр 20-25 мм, длина 25 мм) из фибры или эбонита, подойдет и сухое дерево. В центре цилиндра делаем отверстие, чтобы он плотно мог войти на ось якоря. Пластинки крепим к цилиндру с помощью мелких шурупов, каждый раз оставляя между ними пространство в 1-2 мм. Можно использовать скрутки из проволоки и изоляционную ленту. Шурупы не должны касаться оси, иначе будет замыкание. Зазоры между пластинами заполняем канифолью. |
| Щеткодержатель со щетками применяется для снятия напряжения в коллекторе. Щетки должны выдвигаться и поворачиваться вокруг оси якоря, чтобы менять силу и угол нажима на коллектор. Основание толщиной 10 мм изготовим из фибры, эбонита или пропарафиненного дерева. Просверлим в нем три отверстия, чтобы для двух крайних подошли болты. Берем болты из меди или радиоконтакты по 35 мм. Болтики, закрепляющие щетки, вкручиваем с гайками для зажима.Отверстие в центре должно быть равно диаметру трубки из меди, которая использовалась для первого подшипника в корпусе. Напротив центрального отверстия в торце колодки просверливаем сквозное отверстие и делаем нарезку под крепящий винт. Берем винт (для дерева – шуруп) с прорезью или гранями на головке. Делаем отверстие чуть меньше диаметра винта, вворачиваем винт. Сначала на 2-3 оборота ввернуть, потом вывернуть, повторяя до тех пор, пока он не будет свободно входить на три оборота. Затем точно также винтом обрабатываем следующий проход.Делаем подшипниковую стойку, в верхнем конце которой просверливаем отверстие, вставляем отрезок медной трубки и припаиваем. Щетки можно сделать разными способами, из медных, латунных пластин или приготовить угольные щетки. Это могут быть пластины длиной 40-50 мм с сечением 10-15 мм. На конце щетки просверливаем продолговатое сквозное отверстие длиной 20 мм под болтики. Такое отверстие позволит менять нажим, приближая щетки к коллектору. Крепим щетки шайбами. Чтобы щетки плотно касались коллектора, затачиваем их концы наискось. |
Обмотка
Для обмотки будем использовать медную проволоку с бумажной изоляцией сечением 0,5-0,8 мм. Необходимо приобрести полкилограмма проволоки, толщина которой будет влиять на напряжение и силу тока.
Например, при обмотке проволокой 0,5 мм будет вырабатываться 25 вольт при силе тока в 1 ампер, если взять проволоку 0,8 – 8 вольт при силе в 3 ампера. Перед началом работ проволоку делим на две части. Для обмотки электромагнита потребуется 450 г провода 0,5 и 60 г для обмотки якоря.
Если купили проволоку 0,8, для электромагнита отложим 430 г, а для якоря – 70 г.
Сборка динамо
Динамо-машина своими руками собирается в несколько этапов:
- Для основания подготовим доску размером 150х200 мм, толщиной 30 мм. Просверлим два отверстия с краев кольца электромагнитов.
- Крепим корпус к основанию двумя шурупами так, чтобы электромагниты расположились на одной горизонтальной линии напротив друг друга.
- К бокам корпуса, чтобы он прочно сидел, подкладываем деревянные брусочки и привинчиваем их к основанию.
- Затем через подшипник на корпусе пропускаем свободный конец оси якоря. Вставляем его на место между электромагнитами.
- На подшипник подшипниковой стойки с внутренней стороны надеваем щеткодержатель со щетками и вставляем конец оси якоря с коллектором. На коллектор предварительно должна быть надета толстая металлическая шайба или кольцо из проволоки.
- Устанавливаем якорь так, чтобы он при вращении между электромагнитами, не задевал их и находился от них на одном расстоянии. Стойка крепится на основание двумя шурупами.
Регулировка динамо-машины
- Закрепляем щетки так, чтобы они слегка касались коллектора и сильно не затормаживали его вращение.
- Проверим правильность соединений, отсутствие обрывов и замыканий. Подключаем к механизму батарею в 15-20 вольт. Если мотор работает, якорь быстро вращается, значит, динамо-машина своими руками собрана правильно.
- После проверки динамо-машину соединяем с приводом, например от ножной швейной машины. К щеткам присоединяем напряжение от батареи в 10 вольт, чтобы намагнитить электромагниты. Через минуту батарея должна отключиться, тогда начинаем быстро вращать якорь с помощью привода. К проводам от щеток подключаем вольтметр или лампу в 12 вольт. Если все собрано правильно, вольтметр будет показывать напряжение, а лампочка – накаливаться.
- С помощью равномерного вращения якоря надо слегка повернуть щеткодержатель в сторону вращения якоря, тогда щетки будут меньше искрить и лучше снимать напряжение. Опытным путем отрегулируем установку щеток.
Динамо-машина для велосипеда
Небольшой генератор для велосипеда устанавливается на боковой стенке покрышки. Он позволяет заряжать аккумуляторы мобильников, приемников и других устройств, зажигает фары. Бутылочная динамо-машина называется еще и боковым динамо. При езде покрышка приводит в движение ролик динамо, вращающий электрогенератор.
Для велосипедного генератора можно взять динамо-втулку, динамо-каретку. Подойдет и бесконтактная динамо-машина. Телефон она сможет зарядить вполне успешно.
- Бутылочный генератор во время работы создает сопротивление при езде и требует больше усилий для прокручивания, чем динамо-втулка. Правильная регулировка поможет уменьшить сопротивление.
- Бутылочная динамо-машина для велосипеда изнашивает покрышку в отличие от динамо-втулки.
- При влажности ролик динамо-бутылки возможно будет проскальзывать по покрышке, что существенно снизит количество вырабатываемой энергии.
- Для динамо-втулки не требуется хорошее сцепление и герметизация. Они не издают шума в отличие от динамо-машин.
Эксплуатация динамо-машины для велосипеда
Тщательная установка динамо очень важна, при этом надо учесть угол, высоту и давление. Для запуска велосипедная динамо-машина бутылочного типа перемещается и подсоединяется, а динамо-втулка просто включается вручную или автоматически.
Эксплуатировать динамо надо строго по инструкции.
- Перед тем, как крутить педали, проверяем вольтметр. Он должен показывать напряжение (12-13).
- Выбираем режим низкой мощности, включаем генератор, должна загореться лампочка индикатора.
- Крутим педали, постепенно увеличивая скорость, до включения генератора. Лампочка погасла, на вольтметре значение 13-14. Крутить педали надо быстро, чтобы схема могла поддерживать мощность.
- Вело динамо-машина работает более эффективно при высокой мощности. При тяжелых нагрузках лучше запускать генератор на низкой мощности, а после отключения нагрузки переключить на высокую.
Динамо-зарядник
В полевых условиях всегда пригодится простая «крутилка», динамо-машина для зарядки телефона. Актуальными являются зарядники со встроенным аккумулятором. Встречаются механические зарядники, также не занимающие много места. Многие современные «крутилки» снабжены фонариками.
Данные устройства вполне успешно заряжают мобильные телефоны. Например, при вращении ручки 2-3 оборота в секунду можно получить значение коэффициента от 0.65 до 2.5.
Пару минут покрутил и можно говорить по телефону от 2 до 5 минут. Все зависит от модели и условий приема. Ручная динамо-машина не сможет снабжать мощный смартфон с большим дисплеем.
Механическая зарядка обеспечит результат в связке с простым телефоном вместе с гарнитурой hands-free.
Зарядка динамо-машина сработает результативно при полностью разрядившемся аккумуляторе, но повысить заряд телефона кручением рукоятки можно только до 50%.
Когда аккумулятор разряжен только наполовину, «крутилка» становится бесполезной игрушкой.
Если в инструкции указан максимальный ток зарядки – 400 mA с мощностью 2 Вт, то дополнительную энергию выжать не удастся даже при быстром вращении рукоятки.
Мощный генератор своими руками
Мощный генератор электроэнергии можно собрать, используя старый велосипед без восьмерок на заднем колесе. Подойдет 28-дюймовое колесо и передняя звездочка на 52 зуба, но возможны и другие варианты, например, 26-дюймовое и звездочка на 46 зубов. В первую очередь снимаем ненужные детали: переднее колесо, покрышки, переключатель передач, тормоза. Устанавливаем велосипед на подставку.
Генератор должен быть автономным с двумя большими клеммами и одной маленькой. Две большие клеммы соединяем вместе, образуя плюс, а маленькую – с индикаторной лампочкой. Клемму заземления соединяем с корпусом (минус).
Чистим генератор, снимаем с него вентилятор охлаждения. Закрепляем генератор на кронштейне за сидением, шпиндель должен находиться снаружи на 10-12 см от обода. Подбираем ремень, желательно зубчатый, окружностью примерно 82 дюйма.
Для колес по 26 дюймов подойдут ремни A78, а для 27-дюймовых колес – A80.
Для регулировки натяжения генератора переменного тока используем натяжитель пружинного типа. Ремень не надо затягивать сильно, так как вращающий момент довольно низок. На руль закрепляем вольтметр, выключатель и лампочку. Если в доме есть дети, необходимо защитить движущиеся частям механизма, чтобы исключить возможность травматизма.
Источник: https://www.syl.ru/article/196962/new_dinamo-mashina-svoimi-rukami-dlya-velosipeda-dlya-zaryadki-telefona-ustroystvo
Простое зарядное устройство с USB от велосипеда из моторчика от принтера → Мастерская
Здравия камрады!
Продолжая тему питания БП и ручного зарядного устройства из моторчика принтера решил я сделать динамо для велосипеда. Посоветовался со Stalker1998-ом и, внявший его советам, соорудил сию приблуду, опять же на коленке — самый важный факт после бп.
Единственный минус — необходимость паяльника и рук из плечь. Хотя паяльник можно и заменить скрутками и изоляцией.
Как я уже писал в предыдущей статье — Ручная динамо зарядка из моторчика от принтера — мотрчика у меня было два. Второй был на 12 вольт, вот он и стал очередной жертвой моих очумелых ручек.
Камрад Stalker1998 порекомендовал использовать диск из резины, не мение 1см, или же пойти более сложным путем и заморачиваться несколько дней с силиконом… я короче ждать не стал. Не люблю ждать — есть — надо действовать.
Еще Stalker1998 рекомендовал убрать редуктор, что я собственно и собирался сделать т.к. с ним его бы не провернуло, не потому что колесо слабое ))) а потому что не возможно добится приличного сцепления на моей конструкции — не жесткой
Ну не было цели сделать что-то вечное — был просто проведен эксперемент на возможность добычи электричества данным способом.Вот редуктор — вынимаем его нафиг… нет… точнее моторчик вынимаем — зачем нам редуктор то )))
Так же как и в прошлый раз — припаиваем синхрофазатрон…то-есть стабилитрон, для того чтобы стабилизировать вольтаж.
Тот что у меня остался подходящий выход всего 4,6 вольта, увы на ненужных зарядках большего не нашлось. В итоге поставил его.Бродил по участку в поисках куска резины — не нашел. Зато нашел шланг газовый. отрезал от него кусочек, где-то 0,8-1см. Подискал подходящую пластиковую трубку, с конусом на конце. разлгрел конус зажигалкой и вплавил в нее шестерню мотора.
На моторе шестерня вставлена на мертво — не снять, можно ось погнуть.Вот так примерно это все получилось. Досточно плотно села и не прокручивалась резинка.Приложил колесико и провел замеры.4,6 вольта, ну почти то что нужно… ну что есть — опыт есть опыт.
Сори за что нет фоток мультиметра, но блин не очень удобно снимать, крутить и придерживать динамо )))Прикрутил в итоге на два хомута по скорому. Один держит, второй направляет и держит угол нужный — но передавил в итоге, а может и не в том причина… ну смотрите короче дальше.Вот, нашле фотку замера вольтажа без стаблитрона — 9 вольт — многовато.
А вот уже с ним — уже лучше… для опыта достаточно.Вот вся эта фиговина в сборе. Уже работает — начинаю тесты на устройствах.Первый тест — планшет… зараза опять заглючил и выкинул 100% заряда, и опять тупил до ребута — не знаю че он такой капризный — признает тока разетку и повербанк.Потом повенрбанк… сначало не думал чточто-то получится уже. Но на самоим деле получилось.
После 3х минут кручения колеса прибавился 1%. Дальше крутить пришглось дольше — минут 7мь — и еще 1%… затем колесо оторвало )))) надвигалась туча и очень сильно кусалась армия комаров и опыт пришлось прекратить.Оторвало пластиковую насадку — ту что вплавлял — ну сопли есть сопли че говорить.Тут видно что снизу отломился кусочек, да и бог с ним.
Делать нужно из железа 100%. Вывод следующий — добыть электричество такиим способом можно. Если так же перевернуть велосипед то крутить руками можно — не особо трудно + есть скорости а нагрузки нет в виде веса седока.
Так же можно перевернуть велик в нормальное положение, затем сделать стойки под заднюю ось ведущего колеса и тогда можно просто сидеть и крутить педали ногами прямо в квартире, без особого труда + спорт — форма и т.д… Так что не так уже и сложно все это реализовать на практике, даже со скрутками все работало бы прекрасно.
Спасибо! Жду важих летающий предметов и воросов
Источник: http://uceleu.ru/blog/workshop/852.html
Обзор коммерческих портативных зарядных устройств USB с питанием от динамо-втулок
В этой статье рассматриваются коммерческие USB зарядки, питающиеся от динамо-втулок, которые по нашему мнению являются самыми лучшими зарядными устройствами для велотуристов.
Мы используем Pedal Power, кабель SIC и набор аккумуляторов. За последние годы на рынке появилось много моделей подключаемых к динамо-втулке USB зарядок.
Если для вас цена коммерческого зарядного USB устройства слишком высока или вы не хотите заказывать их через интернет (в наших веломагазинах они появляются крайне редко), но в тоже время хорошо разбираетесь в электронике, то читайте наши статьи на ВЕЛОФАНЕ как сделать USB зарядку с литиевым аккумулятором на солнечных батареях и как сделать USB динамо зарядку своими руками.
С помощью зарядного устройства с USB-выходом и динамо-втулки мы заряжаем такие USB-гаджеты, как Apple iPad Tablets, Apple iPhone, цифровая камера Sony TX10, Maxell Airstash AO2 Wifi Pocket Server, GPS-навигатор Garmin Edge 800 и аккумуляторы (C123).
Кроме того USB-зарядку можно использовать для зарядки аккумуляторов (AA, AAA и т. д.), фонариков с USB-входом, налобных фонариков, колонок, MP3-плееров и т. д.
Зарядное устройство USB Pedal Power Plus V4i Battery Kit и универсальный iCable
Pedal Power, комплект аккумуляторов V4i и универсальный iCable.
Краткий обзор:Выполнена в виде кабеля со встроенным аккумулятором, идущего от динамо-втулки. Вы можете зарядить любое USB-устройство от аккумулятора. Мы пользуемся этим зарядным устройством уже несколько лет и у нас ещё не возникло ни одной проблемы с зарядкой USB-устройств! Приблизительно за восемь часов мы смогли зарядить четыре айфона или два GPS-навигатора Garmin 800.
Преимущества: Благодаря большой ёмкости аккумулятора вы без проблем зарядите любое устройство. Может заряжаться от обычной розетки.
Недостатки: Для крепления на велосипеде вам может понадобиться сумка на руле или передняя корзина. Зарядка от аккумулятора происходит медленно (с той же скоростью, что и при зарядке от динамо-втулки). «Колхозный» дизайн.
Аккумулятор: Литий-полимерный на 6700 А*ч.
Стоимость: 260 долларов за комплект батарей V4i и Super-i-Cable.
USB-зарядка Pedal Power Plus Super-i-Cable
Pedal Power и Super-i-Cable изящней комплекта V4i.
Краткий обзор: Выполнена в виде кабеля со встроенным аккумулятором, идущего от динамо-втулки. Зарядка возможна как во время движения велосипеда, так и во время остановки.
Преимущества: Кабель и аккумулятор представляют собой единое целое, что облегчает хранение!
Недостатки: Сложно закрепить на велосипеде. Удачно закрепить можно только при наличии передней корзины. Зарядка от аккумулятора происходит медленно (с той же скоростью, что и при зарядке от динамо-втулки).
Аккумулятор: Литий-полимерный на 2200 А*ч.
Стоимость: 153 доллара.
Зарядное устройство USB для велосипеда с динамо-втулкой Supernova (Tout Terrain) Plug II Plus
Supernova (Tout Terrain) The Plug II Plus одна из самых лучших USB-зарядок.
Краткий обзор: Выполнено в виде гарнитуры со встроенным USB-разъёмом, кабель к которому идёт вниз через внутреннюю часть рулевой трубы к динамо втулке. «Голубая трубка» — это усилитель мощности, регулирующий выходную мощность, что особенно полезно для смартфонов и айфонов. Он также расположен в рулевой трубе. Это необязательный компонент. Это самая стильная велосипедная USB-зарядка.
Преимущества: Самая аккуратная USB-зарядка. Просто воткните свой гаджет в USB-разъём на руле и заряжайте его.
Недостатки: Из-за отсутствия аккумулятора зарядка происходит только во время движения велосипеда.
Аккумулятор: Отсутствует. Зарядка происходит только во время движения велосипеда.
Стоимость: 215 долларов.
Комплект для зарядки USB устройств Busch and Muller eWerk
Комплект Busch and Muller не такой мощный, как другие.
Краткий обзор: Комплект Busch and Muller eWerk подключается к динамо-втулке, от которой способен заряжать USB-устройства. С помощью небольшой иглы, расположенной в нижней части eWerk, можно быстро отрегулировать напряжение (2,8 – 13,3 В) и ток (0,1 – 1,5 А).
eWerk обеспечивает мощность до 16 Вт, а при этом потери мощности составляют всего 0,03 Вт на скорости 30 км/ч! Уже на скорости 15 км/ч eWerk заряжает также быстро, как и обычное сетевое зарядное устройство.
Некоторые устройства, такие как айфон, требуют постоянного напряжения зарядного устройства, поэтому для подобных устройств должен обязательно использовать буферный аккумулятор (покупается отдельно).
Преимущества: Настройка необходимого напряжения и тока. Отличный комплект креплений для верхнюю трубу.
Недостатки: Довольно дорогой. Для зарядки айфона требуется буферный аккумулятор (дополнительно 94 доллара). Без аккумулятора невозможно заряжать во время остановки. Существуют и более стильные зарядные устройства.
Аккумулятор: Литий-полимерный на 1400 А*ч.
Стоимость: 188 долларов + 94 доллара за аккумулятор.
USB-зарядка Dahon/BioLogic ReeCharge Power Pack
Комплект Dahon-Biologic Reecharge.
Краткий обзор: Этот комплект для подзарядки вместе с проводами аккуратно оборачивается вокруг рулевой трубы и идёт вниз к динамо-втулке.
Преимущества: Заряжает большинство устройств. Может быть заряжен от обычной розетки. Действительно аккуратная установка. Относительно дешевый!
Аккумулятор: Литий-полимерный на 1600 А*ч .
Стоимость: 89 долларов.
Зарядное USB устройство Bright-Bike Revolution
Краткий обзор: Это чрезвычайно компактное и на 100% водонепроницаемое зарядное устройство, которое можно напрямую подключать к телефонам и блокам питания.
Преимущества: Полностью водонепроницаемое. Заряжает большинство USB устройств. Производится в США Относительно дешёвое!
Недостатки: Из-за отсутствия аккумулятора зарядка происходит только во время движения велосипеда. Хотя можно купить комплект запасных аккумуляторов, которые позволяют заряжать гаджеты во время езды. Не очень надёжное и аккуратное крепление с помощью хомутов.
Аккумулятор: Отсутствует, но по заверениям производителя сейчас в разработке находится версия со встроенным аккумулятором.
Стоимость: 108 долларов.
USB зарядка с питанием от динамо-втулки LightCharge
LightCharge — лучшая USB зарядка по соотношению цена качество.
Краткий обзор: LightCharge это самая дешёвая USB-зарядка среди зарядных устройств без встроенного аккумулятора. Имеет отличные отзывы покупателей.
Преимущества: Отличная цена. Заряжает большинство устройств. Очень лёгкая.
Недостатки: Отсутствует аккумулятор, из-за чего могут возникнуть сложности с зарядкой GPS-навигаторов и телефонов.
Аккумулятор: Отсутствует.
Стоимость: 80 долларов.
Динамо-фара и USB-зарядка Busch and Muller Lumotec IQ2 Luxos Light
Динамо-фара IQ2 оснащена выключателем на руле, переключающий её в режим USB зарядки.
Краткий обзор: Этот яркий динамо-фонарик представлен в 2012 году на выставке Eurobike. Переключатель на руле включает режим USB -зарядки.
Преимущества: Это супер яркая динамо-фара с аккуратным кабелем и дистанционным переключателем. У неё не существует аналогов. Способна зарядить большинство устройств. Аккуратный дизайн.
Недостатки: Отсутствует ёмкий аккумулятор (имеется только небольшой аккумулятор очень маленькой ёмкости). Из-за этого могут возникнуть сложности с зарядкой GPS-навигаторов и телефонов.
Аккумулятор: Отсутствует.
Стоимость: 268 долларов.
Зарядное устройство Zzing
Комплект ZZing неплохо выглядит как на свою цену!
Краткий обзор: У нас немного информации о данном продукте, но похоже он спроектирован для подзарядки смартфонов. Крепление для телефона на руле отлично подойдёт велосипедистам, которые пользуются сумками на руле или передними корзинами. Милое и простое зарядное устройство по отличной цене.
Аккумулятор: Литий-полимерный на 2000 А*ч и 2700 А*ч (дороже на 15 долларов).
Стоимость: 112 долларов.
Также читайте более подробную статью про походные велосипедные зарядные устройства на базе динамо-втулок, бутылочных динамо-машин, солнечных панелей и внешних аккумуляторов.
Источник: http://velofun.ru/led/kommercheskie-dinamo-zaryadki-dlya-usb-ustroystv.html
Зарядное устройство для электровелосипеда 24V 2A
Зарядное устройство для «канистровой» велосипедной батареи на 24 вольта. На момент покупки — самое дешёвое из найденных на Али. Качеством исполнения не удивило, но работает как заявлено. Рекомендую, если нет другого. Расчленёнка, телефонные фото, пара измерений.
Мысль купить запасную зарядку для велосипеда возникла у меня сразу, как только появился сам велосипед (Eltreco Marsel первого выпуска). Велик «младшего класса», складной, на 20-дюймовых колёсах. В описании велосипеда, запчастей и принадлежностей к нему компания-сборщик указывает напряжение 24V.
Про напряжение, химию и отказ от ответственности. Прочитайте обязательно!
«24 вольта» — это не точное напряжение используемой в велосипеде батареи. Это скорее класс электротранспорта по оптимальной достижимой мощности и оправданной цене. Такая классификация устоялась во времена популярности свинцовых аккумуляторов, выпускающихся, как правило, в виде 12-вольтовых блоков, соединяемых в 36-, 48-, 60-, 72-вольтовые цепочки. Сейчас же только лития на рынке несколько разных сортов, и под конкретную «норму» попадает много типов батарей с разной химией и количеством ячеек.
У моего «24-вольтового» вела — простейший и наиболее распространённый в нижнем классе случай:7S LiPo. То есть внутри канистры — семь последовательно соединённых литий-полимерных пакетов, каждый максимальным напряжением 4.2V. Умножаем: 4.2*7=29.4V.
Именно при таком напряжении аккумулятор считается полностью заряженным, и автоматика зарядки отключается. Этот момент не всегда ясен, многие производители и зарядок, и батарей, и велосипедов маркируют свои изделия просто как «24V», предполагая использование штатных аксессуаров и не вдаваясь в подробности.
В то же время для литиевых аккумуляторов разница в несколько десятых долей вольта очень критична. Невнимание к указанным тонкостям может стоить Вам как минимум дорогой батареи, а в худшем случае — обернётся нехилым пожаром.
Будьте внимательны при выборе и эксплуатации стороннего зарядного устройства, сколь бы совершенным оно само по себе ни было. Все возможные риски в связи с этим оставляю на Ваше благоразумие.
Комплектное ЗУ к моему велу ввергало в недоумение — размер чуть меньше кирпича, ток заряда всего 2 ампера, жёсткий отъёмный сетевой шнур с большим «компьютерным» разъёмом — всё против того, чтобы возить его с собой. Запас хода аппарата — всего около 20км, аккурат в один конец до дачи.
То есть нужно было устройство более портативное и, по возможности, быстрое… Увы, с мыслью о быстроте пришлось через некоторое время расстаться. После двух сезонов не очень активных покатушек батарея умерла.
Вскрытие и наколенный ремонт с заменой разгерметизировавшейся банки показали, что током больше двух ампер эту «канистру» лучше действительно не заряжать — плотная упаковка безымянных липолей, отсутствие термисторов внутри пакета… Ну их, пусть будет два ампера.
Окончательно же определиться с покупкой помогло то, что штатную зарядку банально спёрли (как и ещё полцентненра материальных излишков, в том числе и фотоаппаратуру — потому очень, очень извиняюсь за качество картинок в этом обзоре. Когда-нибудь обязательно исправлюсь).
Всю зиму неспешно рыл Али на предмет максимально дешёвого аналога, Авиту — на предмет покраденного добра , параллельно паял повышайку для заряда канистры от ноутбучного БП — но вот в апреле обнаружился предмет обзора, 584р на момент покупки. Сезон подступал, дальше раздумывать было бессмысленно.
Заказ приехал меньше чем за 20 дней с бесплатной доставкой — абсолютный рекорд! Заслуга это продавца, почты, таможни — не знаю. Скорее всего — Его Величества Рандома.
Трек
Жёлтый конверт, внутри — слегка помятая белая коробочка из тонкого дешёвого картона, ни к чему не годная. Упаковку сразу выкинул — фоты китайских пупырок тут и так в переизбытке. На коробочке китайский каллиграф начертал жирным чОрным маркером нечто в духе граффити, в чём потом с трудом удалось распознать «29.4V2A».
Внутри — герой обзора:Обычный мелкий кирпичик с двухцветным светодиодом на лицевой стороне и не очень ровно приклеенной этикеткой на днище. Пластик выглядит дёшево, но прочно. Вот в сравнении с общеизвестными предметами и питальником от Asus K43:
Размеры — 115x47x31.
Сетевой шнур — съёмный, с «магнитофонным» разъёмом, низковольтный — заделан намертво. Оба — короткие, не больше метра; если низковольтному это только на пользу — меньше падение напряжения, — то сетевой надо удлинять.
В предыдущую свою зарядку впаял готовый качественный трёхметровый провод с вилкой из Электромонтажа, а тут под рукой не оказалось, решил нарастить тот, что есть… Щас! Комплектный шнур — полное гуано с жилами из меднёнава люминя:
Белое блестящее — это не полуда, это люминь и есть. При первом касании паяльником медное покрытие растворяется в припое, а пучок превращается в сероватую кислятину. С матюками припаяться можно, но лучше сразу в помойку: хоть паяный, хоть целый — прослужит такой провод недолго.
Впрочем, продажей плакированных проводов за медные год назад грешил и уже помянутый Электромонтаж.
Разъём для подключения к батарее тоже нуждался в перепайке — «из коробки» ЗУ имеет обычный цилиндрический штекер диаметром 5мм, а мне нужен XLR.
Тут ещё один не особо приятный сюрприз: низковольтный провод на вид основательный — а жилы тонкие, на глаз меньше полквадрата, хотя на кабеле написано 18AWG.
Ладно, припаялись, подключили — как положено, сначала к аккумулятору, потом в сеть (иначе напряжение на выходе сразу поднимается до максимального, и зарядка автоматически выключается, считая, что уже всё зарядила). Процесс пошёл, светодиод горит красным, ничего не взорвалось 🙂 Через пару часов загорается зелёный — батарея уже была наполовину заряжена.
ЗУ сильно нагрелось — о'кей, отличный повод посмотреть, что за кипятильник у него внутри. Крепкий ножик и струбцина нам в помощь — начинаем с углов, заклеено не слишком сурово, сам пластик достаточно мягкий. Первое, что чувствуем, открыв корпус, — ВОНЯЕТ. БЕНЗИНОМ. Что они там с ним делают — не знаю.
Может, отмывают флюс, экономят спирт… У меня так же пахли свежераспакованные китайские бензомоторы для косилок и мопедов. Вот что внутри:В корпусе плата не закреплена, в районе трансформатора на крышке кусочек пенного скотча для прижима.
Радиаторы висят в основном на выводах деталей, очень желательно их хотя бы подклеить к плате эластичным клеем (кстати, коллеги, посоветуйте силикоонообразный клей с хорошей адгезией и прочностью). Конденсатор по высокой стороне — 68мкФ*400в, по низкой — 470мкФ*50в, оба 105°C. Слева — разъём под сетевой шнур, радиатор высоковольтного транзистора, мост, впаянный предохранитель 3.
15А; справа — радиатор выходного диода. Основная рассыпуха — SMD:Пайка — наколенная:Здоровенный проволочный шунт:
Входного ВЧ фильтра нет, вместо пускового позистора впаяна перемычка. Преобразователь собран на чём-то вроде R7732 и полевике 8N60. Между дорожками первичной и вторичной цепей на плате — расстояние минимум 10мм даже в районе оптрона, прорези нет.
Стоит правильный киловольтный конденсатор между первичным и вторичным общими проводами. Схема стабилизации зарядного тока и отсечки по напряжению — на классической LM358 с опорой на TL431, выпрямительный диод — MBR20200. Вот последний почему-то греется слишком сильно для двух ампер тока.
Схема низковольтной части
Пока не остыло — меряем температуру:Самая горячая деталь — трансформатор, хотя он для 50 ватт достаточно большой и выглядит качественным. Слева — транс, справа — радиатор транзистора (на голом металле термометр врёт, но транс действительно сильно горячéе).
Наконец мы добрались и до главного: зарядный ток и напряжение отсечки.
Клещи, скорее всего, немного подвирают, т.к. не поверены и, видимо, намагничены — без тока показывают полампера, лечится включением относительных измерений. Ещё раз извините за чудовищное фото. В момент съёмки на индикаторе — 2.14А.
Ток к концу заряда не снижается. Это плохо — для более полного заряда и правильной балансировки батареи ток в финале должен уменьшаться раз в 10. Но не смертельно — особенно если в дополнение к этому есть более совершенное ЗУ.
Напряжометр же, неоднократно здесь обозрённый и хвалимый, в переделках не бывавший — можно считать правдивым:Показания максимального вольтметра я по неумению сбросил — было 29,51V.
Как видим — заявленные параметры соблюдены в передлах точности применённых компонентов.
🙂 Чуть завышенный ток — это само по себе хорошо, чуть быстрее зарядится без опасности перегрева. Завышение напряжения на 0.1В на батарею 7S — не страшно, особенно с учётом тонкого низковольтного кабеля. Есть, правда, некоторая вероятность, что зарядку отсекает BMS, встроенная в аккумулятор.
На досуге надо будет соорудить регулируемую нагрузку и всё ещё раз проверить. Но мне пока сойдёт и так.
Резюме:
Обычное китайское поделие, без выдающихся достоинств и критических изъянов. Можно брать как дополнительное-запасное-портативное ЗУ с учётом возможной перепайки разъёма и замены сетевого шнура. Цена, на мой взгляд, завышена: БП для ноутбуков даже большей мощности — в полтора раза дешевле.
Ну как же — нишевый продукт… Но готового именно ЗУ именно для 7S лития — за меньшие деньги просто нет. К тому же ещё полгода назад ЗУ 24V 2A на Али стоили ещё на 100-200р дороже.
Если бы не цена — можно было бы посоветовать в качестве базы для переделки на другие напряжения/токи: всё-таки для китайпрома сделано неплохо, схема простая, запас по выходному напряжению следует из запаса по входному. Пока же предстоит ездовой сезон — будем смотреть, как железка его выдержит.
PS: Уважаемые коллеги, это мой первый обзор здесь, так что, пожалуйста, пинайте, но, пожалуйста, не строго.:) Что пространное — сократим, что краткое — дополним, мутное — проясним, тёмное — осветим. А в одном из следующих обзоров будет замена затвора на 30D — и тогда всё станет совсем хорошо! 🙂
Источник: https://mysku.ru/blog/aliexpress/52151.html
Загрузка...
