Ардуино гитарная педаль: делаем своими руками

Lo-Fi гитарная педаль на Arduino

Изменение битности, снижение скорости, причудливые звуки – все это возможности самодельной гитарной педали с 10 битными эффектами на Arduino, предназначенной для Lo-Fi DSP (Digital Dignal Processing – цифровой обработки сигнала).

Видео работы:

Необходимые материалы

Инструменты: Arduino Паяльник Пистолет для термоклея Кусачки

Сверлильный станок или Dremel

Материалы: Корпус Припой Термоклей Провода Макетная плата (x2) Аудио разъёмы (я использую 1/8″) Интерфейс ввода: например 3 потенциометра Интерфейс вывода: например 3 светодиода и 3 резистора 150 Ом. Резисторы: 1 кОм, 10 кОм (x2), 1.2 кОм, 1.5 кОм, 390 кОм.

Конденсаторы: 2.2 мкФ (x2)

Количество резисторов и конденсаторов удваивается при использовании стерео режима.

Подготовка корпуса

В качестве корпуса я использовал медиаконвертер. Его корпус подходит к Arduino, элементам интерфейса и двум аудио разъемам. Этот корпус сделан из довольно прочного металла, что важно для педали. Также задняя стенка корпуса закреплена на петли, что позволяет легко открывать его.

Я только просверлил в этом корпусе три отверстия для потенциометров при помощи сверлильного станка и вырезал отверстие для USB разъема.

Установка элементов

После того, корпус подготовлен: – разместите в нем Arduino. – установите элементы интерфейса, то есть потенциометры и светодиоды.

– установите входные и выходные разъемы.

Помните, что светодиоды необходимо подключать к Arduino через резисторы: LED калькулятор. Я использовал резисторы на 150 Ом.

Нормализация входов и выходов

Вход

Это единственное место в этом проекте, где используется аппаратное решение. Аудио сигнал это переменный от -1В до +1В, но аналоговые входы Arduino работают с напряжением от 0В (GND) до опорного напряжения (по умолчанию +5В). Опорное напряжение можно указать в коде или использовать источник внешнего опорного напряжения.

Диапазон между напряжениями -1В и +1В 2В. В качестве опорного напряжения мы выберем напряжение меньше 2В. Оказывается, встроенный источник опорного напряжения, с которым удобно работать можно настроить на 1.1В.

Теперь мы должны преобразовать напряжение от -1В до +1В в напряжение от 0В до +1.1В. Я сделал это при помощи резистивного делителя напряжения. Гитару нельзя подключать напрямую к этой схеме, необходим предусилитель (например, другая педаль), но вы можете добавить предусилитель на транзисторе или ОУ на макетную плату, чтобы подключать гитару напрямую.

Выход

Для вывода звука мы будем использовать ШИМ. При помощи низкоуровневого хака программного обеспечения, мы можем получить 8 битный ШИМ работающий на частоте 62кГц = 16МГц/28.

Есть и другие методы вывода звука на Arduino. Хороший обзор этих методов можно найти на сайте uC hobby.

Я получил хороший результат при использовании R2R ЦАП, но для 10 битного стерео выхода необходимо около 40 резисторов, поэтому я отказался от него.

Вместо этого я решил использовать метод “weighted pins“, который представляет собой нечто среднее между обычным ШИМ и резисторной матрицей.

Сборка схемы

Я собрал по две схемы на одном куске макетной платы. По центру макетной платы шел полигон GND, благодаря чему я смог собрать схему максимально аккуратно, насколько это возможно. При первой сборке схемы, она получилась слишком высокой и не помещалась в корпус, поэтому мне пришлось пересобрать её.

Если вы используете такие конденсаторы, как и я, то они будут отрезать некоторые нижние частоты. При емкости 2.2 мкФ, это незначительно и не чувствуется в диапазоне слышимости человеческого слуха. Чем больше емкость – тем лучше, однако чем больше емкость, тем конденсатор больше физически.

Подключение остальных элементов

Обычно на гитарной педали вход находиться справа, а выход слева. Но я узнал об этом только после того, как закрепил разъемы термоклеем

После сборки схемы на макетной плате, поместите её внутрь и подключите все не подключенные до сих пор провода: – аудио вход подключается к входу схемы, которая подключается к аналоговому входу Arduino. – средние выводы потенциометров подключаются к аналоговым входам Arduino. – два светодиода подключаются к ШИМ выходам, а один к цифровому. – четыре ШИМ выхода подключаются к 8/2 битным входам ЦАП.

– выход с ЦАП подключается к аудио выходу.

Загрузка DSP кода

Загрузите исходный код, и вы увидите две папки. В одной из них находиться основной код DSP, “ArduinoDSP”, который используется при изготовлении педали. В папке “GlitchPedal” находится код который я использовал.

ArduinoDSP

Включенные в ArduinoDSP функции полезны для настройки значения предварительного деления частоты ШИМ и аналоговых входов.

Контакты 3 и 11 используются в качестве выхода левого канала (8 и 2 битные соответственно), а 5 и 6 контакты в правый выход. ШИМ используется без предварительного деления частоты и работает так быстро, как это возможно.

Значение предварительного деления частоты для АЦП также установлено низкое, 32, в качестве опорного напряжения используется 1.1В.

Для изменения основного кода ArduinoDSP, просто вставить свой собственный код с измененным значением переменной “input” между строками “short input = analogRead(left);” и “output(left, input);”.

GlitchPedal

Этот код делает несколько вещей. Светодиоды обеспечивают визуальную обратную связь, сообщая о позиции потенциометра и уровне входного сигнала. Установки потенциометров для DSP прошиты в микроконтроллере. Первым потенциометром выбирается режим, вторым параметры этого режима, а третьим управляется эффективная частота дискретизации.

Режимы: Bitcrush (изменение битности): немного смещает вход вправо, а потом влево, обрубая N битов. Bitshift (сдвиг битов): смещает вход налево, что приводит к странным эффектам для нескольких первых значений и шум в конечном итоге (т. е. “дизеринг битов”). Overdrive: Умножает значение на воде на дробное значение от 1 до 20.

Двоичные бинарные операции над импульсами: делает различные бинарные операции на входе и последнем результате (XOR, NOR, XNOR, NAND…)

Улучшения и примечания

Возможные улучшения Добавление RC фильтра нижних частот с возможностью выбора частоты среза на выходе.

Режим причудливых звуков: Переназначение битов? Ротация битов? Повторение N последних семплов? Это ограниченно ОЗУ ATmega. Использование 9В адаптера вместо питания от USB Шесть 8 битных выходов для акустической системы 5.

1? Использование Arduino mini для миниатюризации педали? Вывод интерфейса на отдельную панель?

Кнопочная регулировка входной громкости?

Примечания

Поскольку в этом проекте – АЦП это действительно основной ограничивающий параметр, хорошо было бы использовать другой тип АЦП, в идеале специализированную микросхему, подключенную по SPI. При использовании текущей схемы, лучше использовать моно вход, если вы хотите получить сигнал на выходе.

Спасибо Andrew Armenia за помощь с нормализацией входа, Dane Kouttron за объяснение некоторых вещей о ШИМ в ATmega168, Джеймсу Miglietta за то, что он сказал, что гитарная педаль работает на обычном напряжении и Блэру Нилу за то, что он захотел уменьшение дискретизации.

Еще одну интересную методику с использованием аудио буфера и “реальными” эффектами дал Мартин Nawrath. Я думаю, что один из главных плюсов его решения в том, что он использует прерывание для АЦП.

Обычно, АЦП вызывается командой analogRead() (т.е. код не может пропустить команду analogRead() и исполняться дальше).

Его способ освобождает микроконтроллер от выполнения других задач на время работы АЦП.

Скачать скетч, посмотреть проект на github'е

Оригинал статьи

Источник: http://cxem.net/sound/music/music27.php

Самодельная педаль deep blue delay для электрогитары

Art.m 18-03-2018, 12:36 3 410 Электроника / Звук и акустика<\p>

С давних времен гитаристов интересует один вопрос: “а как же разнообразить свое звучание и сделать его неповторимым?”Для этого и приходят на помощь самые разные педали эффектов. Сегодня поговорим, о том как сделать знаменитую педаль дилея deep blue delay.

Началось все с того, что я испытывал сильную нужду в какой-нибудь педали, кроме уже имеющегося перегруза. В результате долгих размышлений я пришел к выводу, что основой педалборда каждого современного гитариста являются две педали: distortion и delay.

Выбрать я решил самую ходовую на тот момент педаль дилея, но так как в магазинах она стоит ну совсем дорого (а особенно модель ручной сборки), я решил, что нужно взять это дело в свои руки.

Начнем с того, что из себя представляет эта педаль.Delay (с английского Delay — задержка) — эффект задержки звука, реализуется добавлением к исходному сигналу его копии или нескольких копий, задержанных по времени.

Задержанный сигнал может воспроизводиться либо один раз, либо несколько раз. Время задержки как правило не менее 50-60 мс.

Сейчас я покажу, как её сделать

Для начала вам нужно разжиться всеми необходимыми для сборки элементами:

Стеклотекстолит
Побольше проводов
Кнопка 3PDT
Гнезда под jack 6,3 (моно) – 2 шт
Гнездо для блока питания – 1 шт
Потенциометры B50k – 3 шт
Корпус Gainta g0124
Ручки для потенциометров – 3 шт
Светодиод синий
Диод 1n4007 – 1 шт

Резисторы (0,125 Вт):

1М – 1 шт
360К – 1шт
180К – 1шт
100К – 1шт
22К – 1шт
20К – 2шт
12К – 1шт
10К – 7шт
5,1К – 1шт
2,7К – 1шт
2К – 1шт
1К – 2шт
33 – 1шт

Конденсаторы (напряжение не ниже 16В):

100мкФ 16В(электролит) – 1шт
47мкФ 16В(электролит) – 3шт
1мкФ 16В(электролит) – 4шт
100нФ – 4шт
47нФ – 1шт
22нФ – 2шт
15нФ – 1шт
10нФ – 1шт
4,7нФ – 1шт
2,2нФ – 2шт
100пФ – 1шт
47пФ – 1шт

Микросхемы:
Главной микросхемой в данной педали является микросхема PT2399. Её зачастую ставят в караоке системах, но это не мешает применить ее и для гитары. Так же в схеме стоит операционный усилитель TL072, либо можно поставить любой другой аналог (RC4558, NE5532, ОРА2134).

схема:

Стоит упомянуть о таком явлении, как земляная петля:«земляная петля – это неодинаковость земель, иными словами – разные потенциалы в точках заземления силовых кабелей двух или нескольких аппаратов(блоков внутри аппарата), иногда – заземленных экранов. Ну а там, где разность потенциалов – там соответственно напряжение и ток (паразитный), появление которого выражается в шумах и постоянных помехах.»Чтобы избежать появления земляных петель, а вместе с ними и разных ненужных наводок, необходимо сделать так, чтобы все минусы схемы сводились ровно в одну точку и контактировали с корпусом только в этой точке. В роли этой общей точки будет выступать корпус одного из потенциометров.Схема предусматривает и true bypass. Собственно, это такой метод переключения в педали, при котором, в выключенном состоянии, сигнал идет напрямую с входа на выход, минуя саму схему примочки.Следующим этапом сборки является изготовление печатной платы. В данном варианте нужно изготовить две разные платы.

Этапы изготовления:

Сперва необходимо вырезать нужные по форме куски текстолита
Далее нужно зачистить их наждачной бумагой для очищения от патины и лучшего лужения
Распечатать на термотрансферной бумаге дорожки
Наложить распечатку на текстолит и проглаживать ее утюгом на максимальной мощности несколько минут, пока рисунок не перенесется с бумаги на текстолит
Подождать до полного остывания и после этого отделить бумагу от текстолита. Если есть не пропечатанные участки, то их нужно закрасить самостоятельно лаком для ногтей или любым другим
Подготовить раствор для травления (столовая ложка лимонной кислоты, чайная ложка соли на пузырек перекиси водорода), вытравить плату, смыть тонер
Просверлить отверстия под элементы и провода и залудить дорожки

При сверлении корпуса лучше сначала накернить все отверстия, приложив разметку к корпусу. Это все, что нужно для изготовления хорошей платы, но по неопытности, конечно, будут неизбежные косяки.В педали можно сделать следующие модификации:Если хвосты (повторения) начинают сильно искажаться, значит на микросхему PT2399 приходит слишком громкий сигнал. Это можно исправить, увеличив сопротивление резистора (с 10k на 15k).Если сигнал на байпасе громче включенного эффекта или педаль сама слишком громкая, то надо поменять резистор 12k. Повышение сопротивления приведет к приросту уровня громкости.Для того, чтобы убрать эффект самоосцилляции (бесконечное количество повторов), который происходит при выкручивании в крайнее положение ручки delay, нужно поменять резистор 5,1k. Чем больше сопротивление, тем меньше самоосцилляции.Входной конденсатор – плёночный – 22 nF можно увеличить в пару-тройку раз, прибавится низких частот.Для того, чтобы не было КЗ, нужно заизолировать корпус в месте, где вторая плата крепится к гнездам.Итак, педаль готова.

В ней есть ручки регулировки громкости, частоты и количества повторов.Особенностью этой педали является то, что в общем миксе хвосты не залезают на основной сигнал и не создают диссонанса, а в педалборде эту педаль следует ставить после перегруза, либо вообще в конце цепи. Пускай педаль и кажется простой, но все таки есть некоторые сложности в ее сборке, так что нужно просто стараться и не лениться исправлять свои косяки.

Все необходимые материалы для сборки можно скачать здесь: materialy.rar [295.98 Kb] (скачиваний: 147)

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Идея

Описание

Исполнение

Итоговая оценка: 0.0

Источник: https://USamodelkina.ru/10806-samodelnaya-pedal-deep-blue-delay-dlya-elektrogitary.html

Гитарная педаль на Arduino Uno – pedalSHIELD UNO

pedalSHIELD UNO – это программируемая гитарная педаль на Arduino UNO. С ней вы можете создавать свои собственные эффекты и цифровые звуки.

Гитарная педаль на Arduino Uno – pedalSHIELD UNO

О проекте

pedalSHIELD UNO – это lo-fi программируемая гитарная педаль, которая работает с платами Arduino UNO / Genuino UNO. Это Open Source & Open Hardware проект для гитаристов, хакеров и программистов, которые хотят узнать о цифровой обработке сигналов, эффектах, синтезаторах и прочих экспериментах без глубоких знаний о DSP, электронике или низкоуровневом программировании.

Вы можете запрограммировать свои собственные эффекты на C/C++ или использовать готовые эффекты с форума.

Программируемая гитарная педаль Arduino pedalSHIELD UNO

Как работает схема?

Плата расширения состоит из трех частей:

входной каскад: усиливает и фильтрует сигнал с гитары, что делает его готовым для аналого-цифрового преобразователя Arduino Uno;
плата Arduino: использует оцифрованный сигнал с АЦП и выполняет всю цифровую обработку сигнала (DSP),создавая эффекты (distortion, fuzz, громкость, метроном…);
выходной каскад: после создания новой формы сигнал поступает с цифровых выходов Arduino (два объединенных ШИМ выхода) и подготавливается к отправке на следующую педаль или гитарный усилитель.

Входной и выходной каскады гитарной педали

Технические параметры

На базе Arduino / Genuino UNO (16 МГц, 2 KB RAM).
Аналоговые каскады на операционном усилителе «rail-to-rail» TL972.
АЦП: 10 бит.
Выходной каскад: 16 бит (2 x 8 бит ШИМ, работающих параллельно).
Интерфейс:
- 2 настраиваемые кнопки;
- 1 настраиваемый переключатель;
- 1 программируемый синий светодиод;
- ножной переключатель обхода.
Разъемы:
- входной разъем, TRS 1/4″ (1/4 джек), несимметричный, Zвх = 0,5 МОм;
- выходной разъем, TRS 1/4″ (1/4 джек), несимметричный, Zвых = 0,1 Ом;
- Источник питания: питание берется с платы Arduino Uno.

Готовые примеры эффектов

Clean/Transparent
Volume/Booster
Distortion
Fuzz Distortion
Bit-Crusher
Daft Punk Octaver
Signal Generator
Metronome
Delay
Tremolo

Как программировать педаль?

Идея состоит в том, чтобы сделать программирование максимальным простым, плата программируется на C/C++ с использованием стандартных функций и среды разработки Arduino. Все инструменты и программы являются бесплатными / с открытым исходным кодом.

Ниже показана связь интерфейсов гитарной педали (вход/выход, элементы управления) с выводами платы Arduino Uno.

Связь интерфейсов платы расширения гитарной педали с Arduino Uno

Необходимы базовые знания C. Лучший способ проиллюстрировать, как программировать педаль – это показать простой пример педали с эффектом Volume/Booster.

Педаль Громкость/Booster

Структурная схема программы выглядит так:

Структурная схема программы

Реально используемый код выглядит так:

Источник: https://radioprog.ru/post/533

MOD Duo – социальный opensource гитарный процессор

Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!

Ну, в общем-то, примерно все так и есть, как написано в заголовке. MOD DUO — это новый проект на kukstarter, который уже практически уже собрал всю нужную сумму. Идея-то, в общем-то, не новая, но, тем не менее, актуальная. Да и тем более, зачастую реализация самой идеи гораздо важнее самой идеи.

Так вот, идея в том, что предоставить эдакий хост, под который разработчики будут писать эффекты, а мы с вами, соответственно, всем этим пользоваться.

Как написано на странице проекта: «We are doing to music pedals what the smartphones did to the mobile phones!» Что на русском значит примерно следующее: «Мы делаем с педалями тоже, что смартфоны сделали с мобильными телефонами».

Заявление смелое, так что за этим стоит?

А стоит за всем этим команда разработчиков, которые сделали компьютер на Dual Core ARM A7 1.

0GHz, поставили туда Linux, сделали соответствующую обвязку, сделали поддержку LV2-плагинов (это такой открытый аналог VST), SDK-для разработчиков (есть даже поддержка Arduino, а это практически безграничный простор для творчества, в общем, гикам есть, где порезвиться), а также сообщество для пользователей. Давайте посмотрим промо видео.

Если говорить откровенно, то сделано немало, тем более, что уже практически все работает. Вот портал, где вы можете поделиться своими педалбордами и/или скачать, понравившийся чужой. Вот конструктор педалборда, где вы можете расставить нужные вам эффекты и залить их в девайс. А вот, собственно, и девайс MOD DUO.

Вообще, конечно, идея очень интересная. И было бы круто, если бы она взлетела. Надежда на это есть, но я настроен скептически, даже несмотря на практически полностью собранную сумму. Во всей этой истории главное — это софт и алгоритмы. Предоставить платформу для разработчиков — это отлично.

Но самое сложное — это, убедить этих самых разработчиков писать для нее приложения. Да, хорошо, что есть уже целая библиотека с LV2 плагинами, которые вы можете использовать, как вам будет угодно, причем совершенно бесплатно.

Но как, например, заставить писать для MOD DUO таких парней, как BOSS, Line 6, IK Multimedia и прочих и прочих… Как мне кажется, в этом основная проблема. Будем надеяться, что со временем разработчики подтянутся. Пока же вся надежда на энтузиастов и евангилистов, которые будут использовать огромные возможности платформы и нести её в массы.

Кстати, сказать, парни не просто делают девайс под kickstarter. У них уже несколько лет, как готов прототип, который они тестировали, показывали на выставка, давали музыкантам и собирали отзывы. Так что, это дает определенный оптимизм, на то, что если за несколько лет проект не загнулся, то у него есть шансы на успех. Возможности, же у устройства поистине огромны.

Я не говорю про эффекты, тут понятно, все зависит от софтописателей, но вот например возможность использовать Bluetooth, Wifi, а так же Arduino с кучей различных датчиков — это очень интересно, на самом деле.

Спецификации:

AUDIO CONNECTIONS 2 independent inputs — TS connectors — Digital input impedance selector | line / microphone / instrument — Programmable Gain Amplifier: ± 12 dB Gain, 0.5 dB step plus a 32 dB gain stage for microphone 2 independent outputs — TS connectors — Volume Control: 0 to -127 dB, 0.5dB step Headphone output — TRS connector — Digital volume control from +12dB to −33dB Neutrik® connectors True Bypass circuit INPUT IMPEDANCES — Instrument: 500kΩ. — Line: 75kΩ. — Microphone: 3kΩ. AUDIO CODEC — Manufacturer: Cirrus Logic — DAC: 104dB Dynamic Range. -90dB THD+N — ADC: 104dB Dynamic Range. -95dB THD+N — 24 bit / 48 kHz AD/DA HEADPHONE AMPLIFIER — Manufacturer: Texas Instruments — Class AB Amplifier — THD+N at 1kHz, 105mW continuous average output power into 16Ω: 0.1% — THD+N at 1kHz, 70mW continuous average output power into 32Ω: 0.1% CPU — Dual Core ARM A7 1.0GHz — Dual (or Quad) Core ARM A7 1.5GHz (Stretch Goal) — 1GB RAM — 4GB Flash Storage CONTROLLER — 2 knobs with LCD screen — 2 foot switches with color LEDs I/O CONNECTIONS — MIDI IN connector – DIN 5 pins – for musical instruments and controllers — MIDI OUT connector – DIN 5 pins — Control-Chain – RJ-45 – for additional controllers — USB HOST — USB 2.0 Standard-A type — USB Bluetooth — USB Wifi — USB MIDI — USB DEVICE — USB 2.0 Standard-B type — USB Ethernet Adaptor — USB Audio 2.0 (Stretch Goal)

[kickstarter.com]

PS: Кстати, похожая идея была у парней из SM Pro Audio, они вот делали V-pedal — Stand Alone VST Player, но не взлетела идея-то.

Источник: http://jablog.ru/blog/gas/3841.html

Педаль дисторшна Suhr Riot своими руками

Suhr Riot — полноценная педаль дисторшна, пригодна для работы во всех стилях (на мой взгляд). Отзывчива к динамике, далеко не самая дешевая (одна из весомых причин сделать самому), хоть конечно и не суровый бутик. Самое главным открытием для меня было звучание в различные типы усилителей.

Она звучит во все (!) (ну или почти во все, 99,9%), во все усилители! Хоть в ламповые стэки, хоть в ламповые комбо разной мощности, хоть в транзистор 10 ватт, хоть транзистор мощностью поболее. Во всех случаях получаем читаемый динамичный саунд в любом стиле, будь то рок-н-ролл или какой-либо лютый металл в строе Си. Достаточно грубое сравнение, но так и есть.

Предисловие

Когда было принято решение собрать данный девайс, то я, недолго думая, взял первую попавшуюся печатку (рисунок печатной платы) в гугле, фактически в виде картинки, с подписями деталей и тому подобного.

Давно дело было, не очень понимал матчасть и вообще процесс создания платы и устройства в целом, потому посчитал, что рисунок платы 1 к 1. Но знающие люди помогли, дали понять, что нет, не 1 к 1. Помогли перечертить, кажется в P-CADе.

Проще говоря, сделал я эту плату там, где проходил практику, на заводе в общем, чему был очень рад, т.к. все получилось очень качественно. Но не все так радужно оказалось – после припайки всего необходимого для работы оказалось, что перегруза чрезвычайно мало.

Искал косяки на схеме -не нашел. Написал на одном форуме, получил некоторые рекомендации. Не помогло. И тут откуда ни возьмись в этой теме отвечает некто не из России. По русски-, но явно видится гугл транслейт.

Пишет, что схема неправильная, вот тебе ссылка на забугорный форум, там это все разобрали до мелочей.

Зарегистрироваться на этом форуме я почему то не смог, о чем этому товарищу и ответил. А он в итоге скинул архив с материалами, которые в итоге я тут и опубликую с комментариями, тем более статей-обзоров по сборке этой педали на русском языке я не видел.

Итак, схема

Здесь требуется трехпозиционный тумблер ON-ON-ON с 6-ю контактами, который я не нашел у нас в городе, поэтому делал чуть упрощенную версию, но, судя по всему, не совсем корректную в плане переключения режимов. Эта схемка отличается только в нижним каскадом с тумблером (так называемый clipping module).

Для этого варианта требуется трехпозиционный тумблер ON-OFF-ON с 3-мя контактами, которые доступны даже в мелких радиотоварных киосках. Обращаю ваше внимание, что этот модуль изготавливается на отдельной платочке.

Такое исполнение, судя по комментариям, не совсем корректное, и режимы действительно несколько странно переключаются, 2 из 3 вообще кажется одинаковые. Хотя я почти не трогаю этот тумблер.

А самое главное, что во всех этих материалах была разведенная печатка в масштабе 1 к 1. У меня со схемотехникой не все хорошо и развести схему правильно я вряд ли бы смог оперативно.

А хотелось побыстрее.

Все отзеркалено и готово к употреблению. Файл зовется «clipping module.pdf», распечатать 1 к 1. Итак, изготавливаем плату по методу ЛУТ (лазерного утюга). Обзоров этого способв в интернетах уйма, поэтому опишу вкратце.

Нам понадобится:

Текстолит фольгированный, фолгирован с одной стороны.
Хлорное железо (в виде коричневого порошка).
Глянцевая бумага. Говорят для фотопечати годится (именно глянцевая, не матовая!!!) , но годится также из некоторых журналов. Я уже неоднократно выдирал страницы из журнала о муз.аппаратуре «IN/OUT». На нем все неплохо печатается.
Лазерный (!) принтер.
Ножовка.
Утюг (лучше тот, которым одежду в вашем доме не гладят, есть вероятность подпортить его поверхность. Она, конечно, очищается, но хорошего мало. Но если есть только такой-то частично поможет чистый лист А4, проложенный между утюгом и рисунком платы, приложенным к текстолитовой заготовке.).
Тара, которую не жалко, лучше пластиковая и прочная.
Спирт, ацетон.
Старая зубная щетка.
Наждачка.
Паяльник, припой, флюс (если припой бесканифольный. Из флюсов: жидкая канифоль, паяльная кислота)э
Мини-дрель, комплект свёрел 0,6-1 мм.
Маркер для надписей на CD-дисках.

Печатаем изображение плат на глянцевой бумаге на лазерном принтере. Если первый раз подобное делаете-лучше в паре-тройке экземпляров, на всякий случай. Вырезаем. Отпиливаем ножовкой заготовки необходимого размера, лучше отпиливать с запасом миллиметра по 2-3.

Если большую плату планируете крепить к корпусу на стойках- то соответственно предусмотреть это расстояние под винты (добавить к заготовке миллиметров 6-7 по двум её сторонам).

Шаг 1: зачистка печатной платы

Зачищаем наждачкой поверхность, покрытую медью. Без фанатизма, чтобы не содрать слой окончательно. Потом обезжириваем спиртом.

Шаг 2: перенос схемы на плату

Прикладываем распечатанные рисунки плат рисунком к медному слою текстолитовой заготовки. Проходимся утюгом 3-5 раз. Здесь только опытным путем можно установить, сколько раз с вашим утюгом нужно прогладить, чтобы рисунок не растекся (как у меня на одной из плат), но и при этом отпечатался хорошо. Поэтому рекомендую распечатать рисунков с запасом.

Далее берем и наливаем в емкость теплой или горячей воды и кидаем туда эти заготовки. Отмачиваем минут 15 и осторожно начинаем счищать бумагу старой зубной щеткой. Можно потереть подушечками пальцев — главное не оторвать рисунок.

Как видим, левая платка получилась отвратительно, передержал утюг и случайно сдвинул листок с рисунком во время «перевода» рисунка. Так как запасного рисунка не было ( как и личного лазерного принтера), а рисунок несложен- я дорисовал потом вручную маркером по CD. На правой плате в дальнейшем пробелы так же подретушировал этим же маркером.

Шаг 3: травление

Наливаем в емкость, в которую войдут ваши заготовки плат, воды и насыпаем хлорного железа. В каких пропорциях -смотрите на упаковке. Размешиваем. Размешивать лучше чем-то пластиковым или деревянным, но не металлическим. Осторожно, получившийся раствор очень пачкается, особенно если его пролить на пол.

Если раствор свежеприготовленный, то время травления минут 10-15. Платки можно погонять туда-сюда в емкости для ускорения процесса. В результате получаем вот это:

Напоминаю, что левая нарисована вручную. А в правой одну дорожку не дорисовал. Впоследствии перемычку там поставил.

Если есть ацетон, то смываем черный рисунок ацетоном и слегка снова зачищаем наждачкой. У меня ацетона не оказалось, поэтому я сразу все счистил наждачкой, а потом обезжирил спиртом.

Лудим, сверлим. Лудил я просто: смочил плату флюсом, взял припой на паяльник – и аккуратно его распределил по дорожкам. Сверлил мини дрелью, достаточно дешевая модель, маломощная, но с задачей сверления плат справляется. Итого:

Шаг 4. Пайка элементов и сборка «мозгов»

Нам понадобятся:

Все радиодетали, которые на изображении:
Паяльник, припой, флюс ( если припой бесканифольный).
Монтажные провода.
2 гнезда моно-джек 6,3.
Разъем питания DC 2,5 на 2,1.
Тумблер трехпозиционный трехконтактный ON-OFF-ON
Потенциометры: Гейн – 100Ком линейный, Тон – 10Ком обратно логарифмический, Громкость – 10 Ком логарифмический.

Впаиваем резисторы, диоды, конденсаторы. Микросхемы я настоятельно рекомендую впаивать не напрямую на плату,а через панельки. Т.е. сначала паяем панельки, а потом в них вставляем микросхемы. Не забываем отмыть от флюса.

Как аналог диодов 1N34 можно взять Д9Ж.

Диоды, которые LED я взял два красных и один синий.
А теперь самое интересное. Нюансы, которых нет на картинках. Тест на внимательность проще говоря.

А вот что не очевидно. Островок в верхней центральной части платы- это земля. Должна быть. И её нужно соеденить проводком с землей, которая подключена к земле питания. Ну или к другой точке, где есть земля на плате. Либо там есть два отверстия в районе конденсатора С10 и потенциометра громкости.

В итоге вот эти два места:

Так это выглядит у меня, если потенциометры не припаивать к плате напрямую:

Шаг 5: Сборка в корпус

В двух случая изготовления этой педали я использовал один и тот же корпус- GAINTA 0473. В одном случае потцы припаивал к плате и соответственно плата крепилась к корпусу на потенциометрах.

ПОтцы распологались «треугольником» и диапазон вращения был не совсем обычным.

Во втором случае- крепил основную плату на стойках к крышке корпуса (крышка снизу), все потцы размещались в ряд вверху и их диапазон вращения был совершенно стандартным.

В одном случае копус был покрашен, но без лака. Как следствие-уголки изрядно потрепались, но на фото не очень видно. Второй раз я обошелся без покраски, просто выгравировал надписи мини-дрелью с граверной насадкой.

Что касается кнопки вкл – выкл примочки. Необходима так называемая 3PDT кнопка с фиксацией, 9 контактов. Для индикации вкл-выкл эффекта нужен светодиод ( не сверхяркий! Слепит сильно, если резистор не подбирать), резистор на 4,7 Ком. Вот по такой схеме все соединяется:

Ну а вот что получилось:

К статье приложены материалы с зарубежного форума с двумя вариантами исполнения клиппинг — модуля и с пояснением работы этого модуля.

clipping_module

clipping_module_correction

Idiot_Schematic_Latest

RA-Y-OT

Источник: http://gtars.ru/sdelaj-sam/pedali-sdelaj-sam/pedal-distorshna-suhr-riot-svoimi-rukami/

Как собрать свою педаль эффектов: гид для начинающих • SAMESOUND — сайт для музыкантов

Есть много причин для того, чтобы собрать свою педаль эффектов для гитары: цена, поиск нужного звука, какие-то особенные пути прохождения сигнала или простое любопытство.

Несмотря на то, что создание собственной обработки может показаться довольно сложным с технологической точки зрения процессом, реальность такова, что базовых знаний и понимания принципов электроники вполне достаточно для сборки своей кастомной педали гитарных эффектов.

Мы уже знаем, как собрать собственный педалборд и оборудовать студию самодельными акустическими звукопоглощающими панелями. С помощью этой статьи новички и любители узнают, как собрать свою педаль эффектов.

Мы не будем вдаваться в глубокие дебри, а лишь расскажем, что потребуется для сборки, с чего начать и как провести макетирование, тестирование и сборку.

В дальнейшем, желая развить свое мастерство в этом вопросе, вы сможете самостоятельно изучить профильную литературу или поискать необходимую информацию на просторах Сети.

Что нужно, чтобы собрать свою педаль эффектов?

Для того, чтобы собрать педаль эффектов, понадобятся отвертки, кусачки, плоскогубцы, поэтому первое и самое необходимое — это типовой набор инструментов. Приобрести его можно в любом строительном магазине. Также потребуется паяльник с тонким и с толстым жалом, припой, изолента и прочие вещи, необходимые для пайки (как и сам навык пайки).

Внутри любой аналоговой педали эффектов насчитываются десятки мелких деталей. Несмотря на это, реальное количество необходимых для сборки компонентов не так велико, как может показаться, да и разобраться в их предназначении довольно просто. Итак, нам понадобятся:

Макетная плата VEROBOARD (STRIPBOARD);
Тестовая плата BREADBOARD;
Конденсаторы;
Резисторы;
Диоды;
Транзисторы;
Потенциометры;
Кабели;
Разъемы для подключения кабелей.

Макетная плата VEROBOARD (STRIPBOARD)

Перед тем, как браться за пайку и сборку, педаль нужно спроектировать. Для этого понадобится обыкновенная макетная плата Veroboard (Stripboard), часто используемая радиолюбителями для планирования будущих схем пайки.

Veroboard предназначена для воспроизведения любых схем без дополнительной практической и теоретической подготовки. Плата легко поддается резке, поэтому ее размер можно подогнать под будущее устройство, просто обрезав Veroboard ножницами, ножовкой, резаком для ножовочного полотна или другими подобными инструментами.

Одна сторона платы оснащена изолированными друг от друга прямыми полосами медной фольги, вторая предназначена для монтажа деталей и перемычек. Считается, что такой способ монтажа идеален для простых схем с одним или двумя чипами (микросхемами).

Схема макетной платы Stripboard

Stripboard отличается дешевизной: на AliExpress можно найти подобные платы от 300 рублей, в зависимости от продавца.

При этом в Интернете есть обилие форумов, сообществ и сайтов радиолюбителей, где можно найти схемы распайки макетов для производства самых разнообразных эффектов.

Это хорошее подспорье для тех, кто не хочет тратить огромные суммы денег на новые платы в случае порчи, выхода из строя или при неудачной распайке Veroboard.

Учтите, что работа с макетной платой требует внимательности и осторожности. Будьте готовы к тому, что с первого раза может ничего не получиться. Единственный совет: запастись терпением и Stripboard.

Резисторы

Резисторы — пассивные компоненты, контролирующие работу линейным образом.

Резисторы противостоят потоку тока, создавая необходимые электрические условия для правильной работы всех остальных компонентов системы.

Обычно резисторы имеют цветовую маркировку, состоящую из 4 или 5 колец разного цвета, которая сообщает о возможностях сопротивления компонента входящему току. В нашем случае такие маркировки можно проигнорировать.

Конденсаторы

Конденсаторы — еще один пассивный компонент системы, используемый в аудиосхемах. Конденсаторы полезны тем, что блокируют постоянный ток.

Это исключает скачки напряжения в цепи и позволяет изолировать разные части аудиосхемы друг от друга. Они бывают двух типов: цилиндрические и сферические.

Сферические конденсаторы имеют коннекторы на каждом конце сферы, в то время как цилиндрические обладают коннекторами на концах обеих ножек.

Конденсаторы бывают поляризованными. Если конденсатор неполяризованный, он может быть установлен в любом месте схемы; если конденсатор поляризованный, то он оснащается специальной схемой, сообщающей о его месте расположения.

Длинная ножка конденсатора — анод, короткая — катод. Обычно на катод наносят риску серого, белого или серебристого цвета для облегчения его нахождения.

ВНИМАНИЕ! Помните, что неправильная установка конденсатора может вывести систему из строя.

Потенциометр

Потенциометр — это компонент, управляющий самой педалью, выключатель будущего устройства.

Отчасти потенциометр можно считать резистором, так как его основная задача в том, чтобы делить электрическое напряжение, идущее по цепи. При использовании потенциометра, на схеме (плате) обычно имеются два деления.

В зависимости от того, на какое из них повернут потенциометр, используется соответствующая цепь прохождения сигнала.

Помимо потенциометров существуют реостаты, которые в отличие от потенциометров регулируют не напряжение, а силу тока.

К примеру, педаль ZVEX Fuzz Factory использует реостат, контролирующий суммарную силу тока в аудиосхеме устройства, а фузз Electro-Harmonix Big Muff оснащается потенциометром, соединенным с регулятором тона, который позволяет переключать работу фильтра с высокочастотного на низкочастотный, и обратно.

Диоды

Диоды — поляризационные компоненты, перенаправляющие ток в одном конкретном направлении. Помимо этого, диоды участвуют в формировании звуковой волны аудиоэффекта. К примеру, в том же Electro-Harmonix Big Muff основой дисторшна служат именно диоды.

Вместе с тем диоды могут исправлять форму сигнала при переходе с переменного на постоянный ток. Это важный момент, ведь сигнал электрогитары создается звукоснимателями за счет индукции переменного тока, а большинство компонентов аудиовоспроизводящих устройств используют постоянный ток.

ВНИМАНИЕ! Диоды очень восприимчивы к высоким температурам, поэтому требуют продуманной системы охлаждения.

Помимо обычных, существуют также LED-диоды, требующие наличие резистора между ними и источником электрического тока, чтобы избежать повреждений аудиоустройства. ю

Транзисторы

Транзистор. Слева направо: эмиттер, база, коллектор

Транзисторы (полупроводники) — активный компонент, состоящий из трех частей или слоев: коллектора, базы (основы) и эмиттера. Слои расположены последовательно, а сам компонент может переносить заряды электричества с одних слоев на другие.

Транзисторы бывают двух полярностей: позитивной и негативной. В аудиосхемах находят применение биполярные транзисторы, усиливающие генерацию колебаний, то есть выступающие в роли обыкновенных усилителей. В некоторых случаях транзисторы используются в качестве элементов, переключающих ток.

ПОЛЯРИЗОВАННЫЕ И НЕПОЛЯРИЗОВАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ Первостепенная задача состоит в том, чтобы разобраться, какие компоненты являются поляризованными, а какие нет. Помните, что поляризованные компоненты располагаются в определенных местах схемы/цепи, в то время как неполяризованные могут быть установлены где угодно.

Чтобы понять принципы того, как собрать педаль эффектов, лучше всего подойдет схема самого простого фузза. Выбор этого эффекта обусловлен малым количеством компонентов, необходимых для создания педали.

Схема педали эффектов фузз.

Схема вполне наглядна: есть вход и выход, батарейка, а также конденсаторы, диоды, резисторы и джеки. На схеме:

BATTERY — батарея 9В (крона);
R1 — резистор;
R2 — резистор/потенциометр, выступающий в роли ручки громкости, то есть регулирующий уровень выходного сигнала;
Q1 — транзистор;
D1 — диод (будет зацикливать сигнал);
C1 — входной конденсатор;
C2 — конденсатор, работающий как фильтр для поступающего сигнала;
J2, J3 — входной и выходной джеки.

Все компоненты, необходимые для сборки

Для сборки понадобится 9 деталей (в скобках указано название на английском для упрощения поиска на eBay или AliExpress — прим.ред.):

Макетная плата VEROBOARD (Veroboard plate) и тестовая плата (breadboard);
4,7 мкФ цилиндрический поляризованный конденсатор (4.7uF radial polarized capacitor);
22 нФ неполяризованный конденсатор (22nF non-polarized capacitor);
Диод 1N914 (1N914 diode);
Резистор на 10K (10K resistor);
Транзистор MPSA18 (MPSA18 Transistor);
Линейный потенциометр 100k (100k linear potentiometer);
Два входа-разъема под кабель 6,3 Jack (Neutrik jack);
Адаптер для батареи на 9В (9V battery clip).

ВНИМАНИЕ! Соблюдайте правила безопасности и все меры предосторожности! Если не умеете паять и/или никогда этого не делали, попросите кого-то более «рукастого» помочь вам.

Прежде чем браться за макетную плату, создадим педаль на тестовом стенде, используя специальный тестер. С его помощью можно воспроизвести всю цепь прохождения сигнала и не бояться ошибок.

ПРОВЕРКА ПИТАНИЯ На тестовой плате всегда имеется шина питания, к которой можно подключить батарею на 9В, чтобы проверить не только саму схему работы, но и цепь питания. Обычно красная линия и красные провода обозначают само питание, а черные — заземление.

Для начала подключим к шине питания батарейку, соединив провода и линии одного цвета. Следом за этим поместим на тестер первый конденсатор (C1). Ножки конденсатора должны располагаться в разных отверстия. После этого подключите разъем джека одним кабелем к заземлению, вторым в любое свободное отверстие в том же ряду, что и конденсатор C1.

Установленный транзистор

Поместите на левую сторону платы транзистор MPSA18 (Q1) так, чтобы его ножки были в разных рядах (пронумерованы на плате). Если перевернуть плату гладкой стороной к себе, ножки транзистора должны быть расположены в следующем порядке — эмиттер, база, коллектор (слева направо).

Следующим элементом, который мы поместим на плату, будет диод 1N914. Поместите анод (ножку положительного заряда) в том же ряду, что и коллектор транзистора. Катод (ножку отрицательного заряда) должен быть расположен в том же ряду, что и анод конденсатора.

Установка диода на тестовую плату

При помощи провода соедините анод конденсатора C1 с базой (средней ножкой) транзистора Q1, помещенного на плату чуть ранее.

С помощью второго провода соедините ножку эмиттера транзистора (самая левая) с заземлением.

Наконец, при помощи еще одного кабеля подготовьте связь между коллектором транзистора (самая правая ножка) и противоположной стороной платы, куда мы поместим резистор.

Резистор R1 одной ножкой должен находиться в том же ряду, где проходит цепь питания (помечена красным), а второй быть установлен в любое свободное отверстие на плате. Именно ко второй ножке мы и подключим провод, который соединит резистор с коллектором транзистора. Напоследок, неподалеку от ряда с коллектором транзистора, поместим еще один конденсатор C2.

Теперь создадим возможность регулировки уровня громкости, подключив к плате потенциометр. Потенциометр имеет 3 входа, кабели от которого мы будем подключать следующим образом: самый правый кабель (pin 3) должен находиться в том же ряду, куда мы поместили конденсатор, а средний (pin 2) и левый (pin 1) кабели подключены в отдельных рядах в любые свободные отверстия.

Подключение потенциометра

Чтобы замкнуть нашу цепь, соедините левый кабель потенциометра с заземлением, подключив новый кабель в том же ряду, куда мы подключили pin 1. Следом добавьте выходной джек, подключив его одним кабелем к «земле», а другим в свободный разъем в том же ряду, куда мы подключали средний кабель (pin 2) потенциометра.

Тестовый макет в сборе

Даже в таком тестовом виде будущий фузз можно использовать для обработки сигнала. Подключите гитару и поиграйте что-либо.

Перенос схемы на макетную плату (пайка)

После успешного тестирования и проверки работоспособности можно переходить к переносу схемы на макетную плату. Стандартные размеры Stripboard могут быть больше, чем требуется, поэтому все лишнее можно отрезать, уменьшив рабочую поверхность.

Обрезка макетной платы

Несмотря на изолированность медных полосок друг от друга, рекомендуется удалить те, что не задействованы в цепи. Сделать это можно небольшим сверлом, которое без проблем справится с медью и разорвет связь. Остатки меди лучше удалить.

Разрыв медных связей сверлом

После того как закончите пайку, а схема будет полностью перенесена на макетную плату, советуем еще раз проверить работоспособность педали.

Будущая педаль в собранном виде

Помещение платы в корпус и окончание сборки

После того, как схема будет перенесена и спаяна на макетной плате, можно переходить к финальному этапу — сборке корпуса. Для этого нам понадобится алюминиевая заготовка, купить которую можно на том же AliExpress за 300-500 рублей.

Алюминиевая заготовка корпуса с просверленными отверстиями

Определившись с расположением всех элементов внутри, просверлите в корпусе четыре отверстия: для разъема питания, входного и выходного джека, и регулятора громкости. Для сверления лучше использовать ступенчатое сверло, если такое окажется под рукой.

Собрать собственную педаль и не придумать ей неповторимое визуальное оформление — преступление похлеще тех, что творил Грин-де-Вальд.

С выбором краски проблем возникнуть не должно, так как сегодня на рынке представлено широкое множество аэрозольных баллончиков, предназначенных для работы с самыми различными поверхностями.

В качестве графической составляющей всегда можно воспользоваться модными стикерами, если вы, конечно, не обладаете художественными навыками.

Итогом всех действий станет самый настоящий кастомный фузз. При желании, схему можно усложнить, добавив в цепь тот же байпасс. Как видите, собрать свою педаль эффектов не так сложно, как кажется.

Источник: https://samesound.ru/g/diy/70849-build-your-own-guitar-pedal

Барабанная установка и гитара на Arduino UNO

Идея создать автоматизированный аккомпанемент родилась еще в прошлом веке, но до недавнего времени я не был знаком с микроконтроллерами. Arduino позволило довольно просто реализовать задуманное устройство. Вся конструкция барабанной установки в сборе.

Основным компонентом барабанной установки послужили два сувенирных барабана, которые были позаимствованы у супруги на время экспериментов.Все элементы конструкции собраны из алюминиевого профиля, который легко пилится и сверлится. Принцип колотушки был взят с педали настоящей барабанной установки.

Пружина возвращает колотушку в свое начальное положение, а настройка угла производится перекидыванием пружины по резьбе настроечного болта.Собиралось все итеративно по принципу экономии пространства, т.е. нужно было все уместить в каком то конечном объеме. Плюс, каждый механизм должен быть независим.Для Hi-Hat тарелки очень хорошо подошла миска для собак.

Для заглушки тарелки использовался обычный компакт-диск. Конструкция Hi-Hat тарелки разобранная и в сборе.

Для приведения колотушек в движение на китайских торговых площадках были куплены дешевые соленоиды JF-0730B с рабочей силой тока 1 Ампер и напряжением 12 Вольт.

Но, как показала практика, одного электромагнита оказалась недостаточно для обеспечения достаточной силы удара. Поэтому мною было принято решение для колотушек использовать по два параллельно соединенных соленоида, так как ждать 2-х амперные не хотелось. Но, тем не менее, они были заказаны для привода открывания Hi-Hat тарелки.

Поступательное движение соленоида создает крутящий момент посредством синтетической нити. Для того чтобы бас-барабан звучал глухо и более «басово», его колотушка была заглушена игрушечным синтетическим носком.

Управление соленоидами осуществляется через популярные в узких кругах транзисторы TIP120.

Для большой Crash тарелки использовалась крупная металлическая посуда. Для большей реалистичности блюдо обвешано старыми цепочками. Видео:Первым делом собирался блок соленоидов для прижимания струн на грифе гитары.

На гриф блок соленоидов крепится на два ремешковых каподастра и может быть легко монтирован или демонтирован. Для заглушки звона струн и сокращения времени звучания ноты используется кусок поролона.Для дергания струн иcпользованы более мощные соленоиды с прикрепленными к сердечникам медиаторами.

Схема подключения барабанной установки.

Все сопротивления 1KOm. Диоды 1N4007.

Установка и гитара управляются одним Arduino UNO через USB кабель. Барабанная и басовая дорожки в секвенсоре в виде midi-команд посылаются на виртуальный midi-порт созданный виртуальным midi-драйвером LoopBe1 ().

Уже в программе Processing () подготовленный скетч перехватывает midi-команды и посылает в порт Arduino соответствующие команды в виде байтов.

Скетч processing:

Источник: http://robocraft.ru/blog/3358.html

Дилей для гитары

Трудно представить себе современную музыку без электрогитары, сейчас этот музыкальный инструмент используется повсеместно. Опытный гитарист может извлекать из электрогитары практически любое звучание, от лёгкого и лиричного до жесткого рваного звука.

Помогают ему в этом гитарные педали – специальные устройства, особым искажающие форму сигнала со звукоснимателя гитары. Один из таких эффектов – Delay (Дилей), он делает звук воздушным, лёгким, придаёт звуку гитары совершенно новый образ.

Не даром Дилей называют педалью космонавта.

Одна из самых популярных педалей Дилея – Deep Blue Delay от Mad Professor.

Узнаваемая синяя коробочка и всего три ручки – Level (меняет соотношение чистого сигнала с «хвостами»), Repeat (отвечает за количество повтором), Delay (регулирует время задержки) стоит весьма немалых денег.

Однако внутри она содержит достаточно простую схему, повторить которую не составит особого труда для человека, имеющего опыт работы с паяльником.

Схема приставки Delay

Несколько слов о схеме. Её основа – микросхема PT2399, формирующие те самые повторы (в простонародье – «хвосты»), которые примешиваются к чистому сигналу. Операционный усилитель TL072 или аналогичный, стоит попробовать поставить разные, кроме TL072, например, RC4558 (мне больше всего понравилась именно она), NE5532, ОРА2134.

С каждой микросхемой звук чуть-чуть разный. Входной конденсатор – плёночный – 22 nF можно увеличить в пару-тройку раз, прибавится низких частот. Потенциометры все на 50 кОм, с линейной зависимостью. Питание – блок питания на 9-12 В. Можно использовать и «крону», но на долго её не хватит, ведь потребление всей схемы составляет 20-25 мА.

Список необходимых деталей

Резисторы 0,125 Вт

1М — 1шт
360К — 1шт
180К — 1шт
100К — 1шт
22К — 1шт
20К — 2шт
12К — 1шт
10К — 7шт
5,1К — 1шт
2,7К -1шт
2К — 1шт
1К — 2шт
33 — 1шт

Конденсаторы:

100мкФ 16В(электролит) — 1шт
47мкФ 16В(электролит) — 3шт
1мкФ — 4шт
100нФ (0,1мкФ) -4шт
47нФ (0,047мкФ) — 1шт
22нФ (0,022мкФ) — 2шт
15нФ (0,015мкФ) — 1шт
10нФ (0,01мкФ) — 1шт
4,7нФ (0,0047мкФ) — 1шт
2,2нФ (0,0022мкФ) — 2шт
100пФ — 1шт
47пФ — 1шт

Микросхемы:

TL072 (или аналог)
PT2399

Остальное:

Диод 1n4007 – 1 шт
Разъёмы jack 6.3 моно – 2 шт
Потенциометры линейные 50 кОм – 3 шт
Ручки для потенциометров – 3 шт

Пожалуй, это самое необходимое, что понадобится для сборки. При желании можно поставить 3 PDT кнопку на 3 группы контактов и собрать так называемый Тру-байпас: в одном положении кнопки звук гитары остаётся нетронутым, в другом положении включается Дилей.

В качестве корпуса можно использовать… консервную банку! На мой взгляд, она подходит по всем параметрам, достаточно жёсткая, металлические стенки образуют экран и защищают схему от наводок, кроме того, педаль в корпусе из консервной банки выглядит весьма аутентично.

При правильной сборке и соблюдении всех требований схема начинает работать сразу, не требует настройки. Проверенная печатная плата прилагается. Фото собранного мной Дилея:

Печатную плату вы можете скачать в этом архиве. Автор материала – Дмитрий С.

Форум по аудио

Источник: http://radioskot.ru/publ/dilej_dlja_gitary/1-1-0-1336